Как самостоятельно построить погреб для хранения овощей?

Как построить погреб на даче своими руками

Традиционными хранилищами запасов овощей, солений и варений на зиму издревле выступали погреба и домовые подвалы. Такие помещения сотни лет позволяли и позволяют по сегодняшний день эффективно сохранять собранный урожай и консервацию на длительное время, вплоть до времени сбора следующего урожая.

Традиционными хранилищами запасов овощей, солений и варений на зиму издревле выступали погреба и домовые подвалы

В отличие от специализированных хранилищ, подобное помещение имеет достаточную площадь (которую выбирает сам владелец) и способно сохранять весь урожай, а не только недельный запас продуктов, как, например, в холодильнике.

По этим причинам мы хотим дать вам рекомендации, как построить погреб на даче своими руками пошагово. Это поможет обустроить его с минимальными затратами сил и времени, а также поможет снизить бюджет на строительство. Главное — выбрать оптимальную конструкцию и материалы для строительства и отделки.

Выбор типа строения

Выбор среди типов и конструкций продовольственного хранилища весьма широк. Выбирать следует исходя из необходимого объема помещения, возможности использования и доступности материалов, финансовых возможностей.

В первую очередь нужно определиться с типом хранилища:

  • отдельностоящий — расположенный на некотором расстоянии от дома;
  • пристройка — примыкающий к одной из стен дома;
  • подпольный — расположен под самим домом (как вариант — в сарае).

Выбор среди типов и конструкций продовольственного хранилища весьма широк.

На этот выбор влияет доступное место на участке и пожелания хозяина. Необходимо определиться с системой размещения постройки:

  • Наземный погреб — наиболее простой вариант и не стоит отдельного рассмотрения, главное — обеспечить такому помещению хорошую теплоизоляцию для сохранения тепла зимой и прохлады летом.
  • Заглубленный вариант — расположенный под поверхностью почвы, чем обеспечивается максимально равномерный температурный режим в течение всего года.

Наиболее оптимальным и эффективным является строительство заглубленного погреба. При этом, в зависимости от финансовых возможностей и личных предпочтений, можно как провести строительство самостоятельно, так и приобрести и установить готовый погреб — на сегодняшний день промышленность выпускает достаточное количество таких изделий из различного материала и разной конструкции.

Дизайнерский погреб

Готовый погреб заводского изготовления

Для тех, кто не готов рассматривать вопрос о том, как построить погреб своими руками, существует простой вариант организации хранения урожая в помещении на основе готового заводского погребного блока. Вариантов их исполнения довольно много, но основные такие:

  1. Капсульный погреб. Этот тип самый «быстрый» — если совсем отсутствует время, а погреб нужен срочно. Визуально он представляет собой шарообразную конструкцию с трубой-лазом, в котором установлена лестница. Эта труба выходит на поверхность земли и закрывается люком. Таким образом, весь процесс строительства погреба может быть выполнен в три шага — вырыть достаточную по объему яму, установить в нее (а попросту «положить») капсулу погреба, засыпать землей до уровня люка. Быстро и надежно.

Бесшовный пластиковый погреб

Изготавливаются такие капсулы из армированного ударопрочного пластика — они очень долговечны и достаточно удобны, но имеют не очень большую полезную площадь.

  1. Бункерный тип погреба очень похож на предыдущий, но имеет кубическую форму, за счет чего стенки хуже противостоят давлению почвы. Чтобы предотвратить продавливание стен, они изготавливаются из высокопрочного полимера с армированием и дополнительно укрепляются ребрами жесткости. Благодаря кубической форме помещения, в нем легче размещать полки или стеллажи для хранения продуктов и стеклянной тары с консервацией. В остальном он ничем не отличается от капсульного погреба.
  2. Погреб-бочка — такой тип имеет вид положенного на бок бочонка, благодаря чему он хорошо выдерживает давление почвы, но в то же время имеет лучшие возможности для размещения полок и стеллажей внутри. Материалом также выступает высокопрочный полимерный материал, срок службы которого заявлен в 50 лет, хотя практически он простоит значительно дольше. Кроме формы, такой готовый погреб ничем не отличается от предыдущих.

Пример бункерного погреба

Перед тем, как решиться на установку готового заводского изделия, стоит учесть несколько не совсем очевидных моментов:

  • цена вопроса, ведь построенный пластиковый погреб своими руками обходится значительно дешевле — иногда в несколько раз;
  • хотя сам каркас заводского изготовления и полностью готов к установке, но это не отменяет необходимости произвести значительные работы по рытью котлована, установке балластной плиты, внутреннему обустройству помещения;
  • для установки легкого пластикового корпуса понадобится, тем не менее, использовать подъемный кран — вручную такая работа проделана быть не может;
  • каждый из описанных видов готовых погребов, кроме полимеров, может быть изготовлен предприятием из металла — такие конструкции значительно тяжелее, но прочнее, а все остальные их параметры не отличаются, разве что металлические конструкции немного дешевле пластиковых.

Различия между погребом и подвалом

Подвал может располагаться исключительно под основным строением (домом или иногда сараем).

Его назначение четко не определено и может быть мастерской, складом хранения инвентаря, в конце концов, — оборудованной бильярдной либо спортивной комнатой.

Предназначение же погреба — исключительно хранение продуктов при максимально комфортных для них условиях. То есть подвал может выступать в роли погреба, а вот отдельностоящий погреб никак не может быть подвалом.

Построенный отдельно от дома заглубленный погреб имеет и конструктивные отличия от подвала. Это обусловливается расположением объекта под открытым небом — ему требуются дополнительная гидроизоляция и утепление.

Построенный отдельно от дома заглубленный погреб имеет и конструктивные отличия от подвала

На этом принципиальные отличия между погребом и подвалом заканчиваются, но остаются моменты, которые отвечают на вопрос, как сделать погреб на даче своими руками. Предпочитая погреб подвалу, можно назвать несколько причин выбора:

  1. Нормальное строительство подвала доступно лишь во время постройки самого дома, а позднее такая процедура будет весьма неудобной и трудоемкой, поскольку потребуется производить демонтаж полов и вручную извлекать массу земли внутри жилого помещения.
  2. Малейшая ошибка или неаккуратность при работах по оборудованию подвала в уже готовом доме может привести к нарушению стабильности грунтов и подвижкам фундамента дома — здание может начать проседать, а стены — трескаться.
  3. Почва иногда выделяет радиоактивный газообразный радон, который в открытых условиях развеивается, и его концентрация является не опасной. В закрытом же пространстве дома это может нанести вред здоровью обитателей жилья.
  4. При строительстве подвала существует ограничение по площади — он никак не может быть больше площади постройки. Для строящегося отдельно погреба такая проблема не актуальна.
  5. В подвале сложнее поддерживать оптимальный температурный режим, поскольку в отопительный период теплый воздух и излишняя влажность жилых помещений дома оказывают влияние и на подвальное помещение.

В подвале сложнее поддерживать оптимальный температурный режим

Независимо от сделанного выбора, будет это отдельностоящий погреб либо подвальное помещение под домом, следует придерживаться следующих общих принципов:

  • будущее помещение должно быть прохладным;
  • необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения;
  • нужно предусмотреть невозможность промерзания в зимний период;
  • необходимо обеспечить невозможность проникновения в погреб грызунов (например, заливкой бетоном с наполнением из битого стекла);
  • погреб должен быть снабжен электропитанием, причем наиболее рационально использовать понижающий трансформатор и подавать в него напряжение 12 В.

Обязательно перед постройкой сделайте схемы-наброски, а лучше — полноценные чертежи будущей постройки, чтобы произвести расчет количества материалов. Кроме того, нужно распределить работы (составить план), подготовить материалы и инструменты, технику.

Переделка подвала в погреб

При наличии в доме подвала и невозможности построить погреб как отдельно стоящий объект вполне возможно произвести переоборудование готового подвального помещения под хранение продуктов. Минимальным в таком случае будет отделить в подвале место с помощью перегородки из древесины и поставить там полки, стеллажи и короба для продуктов.

При наличии в доме подвала и невозможности построить погреб как отдельно стоящий объект вполне возможно

Установив надежную лестницу, обеспечив достаточную вентилируемость помещения и проведя в хранилище свет, можно считать создание погреба под полом выполненным.

Желательно утеплить дополнительно пол жилого помещения (потолок подполья), чтобы не дать проникать излишкам тепла в подпол.

Если зимой в подпольном помещении бывают минусовые температуры, дополнительно нужно произвести утепление стен подвала, сначала обработав их антифунгицидами (противогрибковыми препаратами — как минимум, гашеной известкой). Для теплоизоляции пола достаточным будет обустройство деревянного настила.

Строительство погреба пошагово

Вариант I — классический: деревянный погреб

Это самая простая и на сегодняшний день редко применяемая конструкция, поскольку древесина в земле под действием влаги очень быстро сгнивает. Даже при условии тщательного антисептирования и обработки влагозащитными составами она не простоит больше, чем 10-15 лет, после чего потребуется полная перестройка.

Порядок возведения постройки из древесины выглядит следующим образом:

  1. Планирование и составление чертежа, подсчет необходимого количества и подбор материалов.
  2. Подготовка ямы (котлована) под погреб.

    Если зимой в подпольном помещении бывают минусовые температуры, дополнительно нужно произвести утепление стен

  3. Дренажирование — пол выравнивается, покрывается слоем щебня или гальки, сверху выравнивается слоем чистого просеянного песка.
  4. Укладка стен — обработанные антисептиком и влагостойкими пропитками бревна (или брус) укладываются, как при постройке дома.
  5. Установка опорных балок из бревен или бруса.
  6. Оборудование перекрытия накатом из горбыля достаточной толщины, чтобы выдерживать давление почвы.
  7. Монтаж вентиляции — необходимо установить две трубы, выходящие выше уровня земли, причем одна должна на полметра быть выше второй, чтобы обеспечить хороший уровень проветривания постройки. Диаметр нужно делать достаточным для притока воздуха, но не слишком большим — это приведет к значительному снижению температуры зимой.
  8. Деревянное перекрытие застилается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом (например, толстой полиэтиленовой пленкой).
  9. Делаются лаз или лестничный спуск в будущий погреб.
  10. Вся конструкция засыпается землей до уровня поверхности почвы.

Вариант II — популярный: кирпичный погреб

Недолговечность древесины подталкивает хозяев применять для строительства погребов другие, более стойкие к эксплуатации в грунте материалы. Одним из самых популярных и распространенных вариантов является строительство погребов из кирпича.

Строительство хранилища с применением кирпича выполняется в такой последовательности:

  1. Подготовка плана работ, выполнение чертежа будущей постройки, составление сметы (подбор материала, подсчет его количества и затрат на приобретение и доставку).
  2. Выемка котлована под погреб соответственно размерам по чертежу.
  3. Выравнивание и трамбование пола и стенок котлована.
  4. Обустройство дренажного слоя для пола, как и в варианте для деревянного хранилища.

    Недолговечность древесины подталкивает хозяев применять для строительства погребов другие, более стойкие к эксплуатации в грунте материалы

  5. Пол заливается бетонным раствором, в который примешивается битое стекло для недопущения в помещение грызунов, способных прогрызать обычный бетон.
  6. Стены снаружи и пол в помещении гидроизолируют с использованием битума или силиката. Возможно использование рубероида с заделкой швов гидроизолирующей мастикой.
  7. Выполняется обычная кирпичная кладка стен, толщина которых должна быть не меньше одного кирпича.
  1. Укладка опорных балок перекрытия. Для этих целей используются металлический квадрат или швеллер, положенный на ребро. Допускается и использование деревянных брусьев, тщательно обработанных и обернутых рубероидом.
  2. По уложенным лагам выполняется перекрытие из бетонной плиты. Допустимо также использование перекрытия из наката горбылем, как и в деревянной конструкции, описанной выше.

    Перекрытие для погреба

  3. Монтаж вентиляции — необходимо установить две трубы, выходящие выше уровня земли. Правила для вентиляционных труб такие же, как и в предыдущем варианте строительства.
  4. По перекрытию выполняется гидроизоляция с помощью листов рубероида с заделкой швов гидромастикой (можно и битумом).
  5. Оборудуется входная часть погреба.
  6. Производится наружная засыпка погреба землей.
Читайте также:  Цокольные панели из железобетона - разновидности и маркировка

Вариант III — хранилище из бетонных колец

Готовые кольца из бетона — это отличный материал для обустройства подземного хранилища для продуктов. Строительство такого погреба имеет свои особенности и несколько сложнее классического, но вполне может быть выполнено самостоятельно.

Технологическая цепочка строительства готовых хранилищ из бетонных элементов следующая:

  1. Как и в других вариантах, следует провести планирование, чертежные работы, подготовку материалов и инструментов.
  2. Готовится котлован под установку колец, причем необходимо предусмотреть наличие твердых элементов для выравнивания и размещения колец на дне котлована: например, использовать битый кирпич или каменные обломки.
  3. Дно тщательно выравнивается и трамбуется.

    Схема погреба

  4. Производится дренажирование пола — обычно делается для этого подушка из слоев щебня и песка.
  5. Пол заливается бетонным раствором с примесью битого стекла.
  6. При помощи автокрана или достаточно мощной строительной лебедки кольца ставятся на предназначенные для них места.
  1. Кольца снаружи необходимо гидроизолировать с помощью битума, рубероида и силиката.
  2. Верхнее кольцо перекрывается стандартной бетонной крышкой для септиков. При отсутствии такой крышки вполне допускается использование обычного перекрытия из наката горбылем с хорошей гидроизоляцией.
  3. Перекрытие оборудуется приточной и вытяжной трубами вентиляции.
  4. В перекрытии оборудуется люк (допускается выставлять кольца до поверхности земли, а над ними построить утепленный домик-шатер из досок, обитых рубероидом).
  5. Все пространство вокруг конструкции засыпается до уровня почвы землей.

Строительства погреба из кирпича

Существует еще достаточно много вариантов строительства и обустройства погребов на дачном участке или в частном доме — рассмотрены были только самые популярные.

Но из всего описанного следует сделать вывод, что строительство погреба — это насущная необходимость для каждого хозяйства.

И при затрате не слишком больших сил и времени можно построить погреб своими руками на даче или в частном загородном доме.

Была ли эта статья полезна?

Источник: https://Rozarii.ru/postrojki-v-sadu/pogreb-na-daci.html

Как построить погреб своими руками — семь интересных вариантов

На сегодняшний день, как и много веков назад, главным хранилищем продуктов в частных домах остается погреб.

И этому есть объяснение! Ни один, даже самый современный холодильник, не вместит несколько десятков мешков с картошкой – это раз.

А во-вторых, только в погребе поддерживается определенный микроклимат, позволяющий овощам и фруктам оставаться свежими вплоть до сбора следующего урожая.

Еще одним преимуществом земляного хранилища по сравнению с холодильником, является то, что можно построить погреб своими руками, используя при этом самые простые материалы, которые зачастую пылятся в сарае.

Выбор участка для погреба

Выбор месторасположения погреба – это вопрос первостепенной важности, от которого будет зависеть долговечность конструкции и, как следствие, сохранность хранимых продуктов.

Выбирайте сухое место, лучше всего на возвышенности, чтобы грунтовые воды подходили к дну погреба не ближе, чем на полметра.

Если же грунт на участке влажный, возвышенностей нет, а грунтовые воды располагаются близко к поверхности, следует непосредственно под дном насыпать слой из песка и гравия. Это предохранит внутреннее пространство хранилища от просачивания воды.

«Погода» в погребе – характеристики микроклимата

Для того, чтобы хранимые в погребе продукты не портились, просто вырыть яму в земле не достаточно. Нужно, чтобы в погребе установились определенные показатели температуры и влажности. Относительная влажность в пределах 85-95% — оптимальная для хранения овощей и фруктов, так как не позволяет им засыхать и сморщиваться.

Температура 2-5°С предохранит продукты от гниения и одновременно сохранит в них полезные вещества. Для того, чтобы следить за данной характеристикой, желательно повесить внутри погреба термометр. Можно также сделать терморегулятор для погреба своими руками – он не только измерит температуру, но и поддержит ее на нужном уровне.

Для того, чтобы к продуктам поступал свежий воздух и производилось проветривание, в обязательном порядке устраивается вентиляция погреба своими руками. Для этого через крышу хранилища на поверхность выводят вентиляционную трубу.

https://www.youtube.com/watch?v=viYM9HdECvQ

Важно также, чтобы в погребе было темно, иначе хранимые клубни могут прорости и станут непригодными к пище.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Заглубленный погреб

Если на выбранном участке плотный сухой грунт, а место возвышенное, то ничего не мешает построить самый простой вариант погреба – заглубленный.

Данное строительство погреба своими руками не требует больших физических затрат, так как представляет собой обычную яму, покрытую на поверхности земли крышей.

Несмотря на простоту конструкции, именно такой погреб обеспечивает самые лучшие условия для хранения картофеля, лука, моркови и других овощей.

Копая котлован для погреба, придерживаются небольшого уклона стен, чтобы грунт как можно меньше осыпался. После этого стены обшивают досками, деревянным горбылем, плетнем. Также можно выложить стены кирпичом или фундаментными блоками – такая отделка займет больше времени, но будет более долговечной.

Пол в погребе делают глинобитным, его толщина 8-10 см. В основание укладывают слой утрамбованного кирпичного щебня, пролитого горячим битумом – это защищает погреб от капиллярного увлажнения.

Потолок выполняется из жердей, балок или бревен, покрытых глиносоломенной смазкой и слоем земли, толщиной 30-40 см. Над погребом устанавливается двускатная крыша, свесы которой перекрывают яму не менее чем на 50 см с каждой стороны. Крыша может быть сделана из досок, притесанного горбыля, глиносоломы  или другого местного материала.

В среднем, такой погреб уходит под землю на 1, 8 м. Если же уровень грунтовых вод находится слишком высоко и не позволяет выкопать яму такой глубины, то под пол делается подсыпка из песка и щебня.

Вокруг котлована выкапывается канава для водоотвода глубиной 50-60 см. Она необходима для обеспечения эффективного отвода дождевой воды и тающего снега от погреба, поэтому ее стенки должны иметь уклон.

Что касается внутренней планировки, то она должна быть удобной для владельца погреба. Однако принято располагать слева закрома для хранения картофеля, а справа – полки с другими продуктами и консервацией. Закрома, как правило, устраивают высотой около метра, с решетчатым полом для вентиляции. Полки прибивают на расстоянии 50-60 см друг от друга.

Заглубленный погреб: 1 – овощные закрома, 2 – водоотвод, 3 – крыша, 4 – полки, 5 – пол.

Погреб с погребицей

Это – вариант заглубленного погреба, однако более сложный. Данная конструкция состоит из двух частей. Первая часть – это непосредственно погреб, заглубленный в землю на 1,5-2 м, а вторая – небольшой домик – погребица.

В таком погребе довольно быстро устанавливается постоянная температура, причем влияние окружающей среды на нее сведено к минимуму. Погребица хорошо защищает погреб от атмосферных осадков, перегревания летом и замерзания зимой.

Кроме того, погребица может быть использована в качестве подсобного помещения для хранения инструментов.

 Стены погреба устраивают из бетона, камня, красного кирпича, досок, деревянного горбыля или бревен. Производится гидроизоляция погреба своими руками – на стены и пол наклеивается рубероид.

Погребица возводится из толстого горбыля, бревен или досок. Кровля крыши покрывается шифером или рубероидом.

Погреб с погребицей: 1 – теплоизоляция, 2 – побелка (известь), 3 – отмостка, 4 – горячий битум, 5 – глиняный замок, 6 – бетон.

Погреб своими руками под домом (летней кухней, сараем, гаражом)

В этом случае погреб располагается под полом другой постройки. Пользоваться таким погребом очень удобно, так вход в него располагается непосредственно из дома, кухни или гаража.

Стены погреба чаще всего устраиваются из монолитного железобетона толщиной 20-30 см. Иногда они выполняют функцию фундамента для верхней постройки. Бетонные стены обязательно оштукатуриваются и покрываются двумя слоями рубероида для гидроизоляции.

Погреб под домом: 1 – дом, 2 – помещение погреба, 3 – гидроизоляция, 4 – труба для вентиляции.

Полузаглубленный погреб

Один из наиболее интересных вариантов, который устраивается на склоне холма или на косогоре. В этом случае полезная площадь участка не используется, так как погреб встраивается в поверхность склона. Добавим к этому и сравнительно небольшой объем земельных работ, снижающий затраты на постройку погреба.

 Стены полузаглубленного погреба можно сделать бетонными, а можно выложить из кирпича или шлакоблоков. Шлакоблоки – наиболее неподходящий вариант, который можно использовать за неимением другого в том случае, если хранилище строится на сухом месте.

Перекрытие погреба изготавливается из горбыля, покрытого глиняной смазкой – она защитит его от сырости. После этого на горбыль укладывается слой гидроизоляции: рубероид или толь.

Ледник – погреб с «морозильной камерой»

Погреб-ледник состоит из двух отделений: надземной погребицы и подземного льдохранилища. Стены нижнего отделения лучше всего сделать из водонепроницаемого бетона.

 Для эффективной вентиляции такой погреб своими руками оборудуется двумя вентиляционными трубами.

Одна из них – вытяжная, размещается под потолком, а вторая – проточная, не доходит до пола погребицы на 0,5 м. Сверху ледник покрывают слоем земли толщиной 40 см, на него укладывают дерн или сеют траву.

Такая толщина обваловки совместно с вентиляцией создает необходимые температуру и влажность в помещении ледника.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Для того, чтобы затормозить таяние льда в хранилище, следует защитить его от теплого воздуха и солнечных лучей. Необходимо располагать вход в ледник на северной стороне и защитить его навесом кровли. Дополнительную прохладу погребу придадут деревья и кустарники, высаженные по периметру погреба.

Ледник: 1 – слой песка и щебня, 2 – льдохранилище, 3 – стена погреба, 4 – колодец для талой воды, 5 – глиносоломенный слой, 6, 7 – вентиляционные трубы, 8 – труба для стока воды.

Наземный погреб с обваловкой

 Можно сделать и наземный погреб на даче своими руками. По своему устройству он очень похож на полузаглубленный вариант. Разница в том, что наземный погреб устраивается не внутри склона холма, а на поверхности земли. Однако выглядят они очень похоже, благодаря тому, что наземный погреб обваловывается землей, слой которой на крыше создает видимость холма.

Наземный погреб: 1 – песчано-щебневая подушка, 2 – стена погреба, 3 – земельная обваловка, 4 – слой глиносоломы, 5 – рубероид, 6 – глиняный замок, 7 – пол из кирпича.

Овощной лабаз – небольшое наземное хранилище-шалаш

Если вас интересует, как сделать погреб своими руками, практически не прилагая физических усилий, то можно остановиться на хранилище овощей – наземном лабазе. Эта конструкция больше похожа на шалаш из бревен или досок, чем на погреб. Нижнюю часть бревен (0,5 м) вкапывают в землю по периметру постройки, а верхние концы связываются вместе.

 После постройки, конструкцию лабаза засыпают (обваловывают) землей и сажают траву или другие полевые растения. Желательно использовать торфяной грунт из-за его высоких теплоизоляционных свойств.

Овощной лабаз: 1- овощные закрома, 2 – земельная обваловка, 3 – гидроизоляция (рубероид), 4 – обрешетка.

На самом деле, мы рассмотрели далеко не все типы погребов, которые придумал человек за сотни лет «подземного» хранения продуктов. Если вам интересны другие варианты, введите в поисковую строку запрос «погреб своими руками видео, фото» и вы увидите, что погреб может принимать различные формы и даже, при правильном оформлении, стать удивительным украшением участка.

Источник: http://landscape-project.com/postroiki-v-sadu/kak-postroit-pogreb-svoimi-rukami.html

Погреб своими руками из дерева: особенности, выбор места и строительство

Все фото из статьи

Читайте также:  Особенности строительства подвала в гараже

Загородное хозяйство требует помещения для хранения заготовленных продуктов, овощей, фруктов и солений. Идеальным местом для таких целей будет земляной погреб, так как он поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать, как построить деревянный погреб своими руками.<\p>

На фото – вход насыпного погреба.

Деревянный погреб

Особенности

Удобная деревянная лестница в погреб своими руками важна для безопасного спуска.

Традиция возведения подземных хранилищ известна издавна, так как раньше холодильников в нашем распоряжении не было, а сохранять продуктовые запасы свежими необходимость была. Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1.5 метров для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Естественная терморегуляция земли позволяет хранить продукты круглый год.

Существует три основных вида погребов по степени глубины погружения в грунт:

  1. Наземный. В конструкции данного типа предусмотрено минимальное заглубление до 25 – 30 см, так как такие сооружения ставят в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный сарай или лабаз для хранения овощей;
  2. Полузаглубленный. Здесь предусмотрено заглубление на уровень до 60 см, в этом случае грунтовые воды должны находиться не выше 1.5 – 2 метров от уровня почвы. Часто возвышающуюся верхнюю часть конструкции обсыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
  3. Заглубленный. Конструкции, глубина которых превышает 1.5 метра, считаются полностью заглубленными. Как правило, такие погреба полностью закапывают под землю на глубину 2 – 3 метра.

Возвышающуюся часть полузаглубленного подвала засыпают землей и дерном.

Материалы для строительства также могут быть различными.

Чаще всего применяют такие:

  • Бутовый камень. Позволяет строить прочные и долговечные сооружения, однако работа будет трудоемкой, а цена материала и его доставки окажется ощутимо высокой;
  • Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
  • Бетонные плиты. Можно сложить помещение из железобетонных блоков и плит, но это потребует работы подъемного крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
  • Монолитный бетон. В котловане можно установить опалубку и залить стены бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант вполне заслуживает внимания;
  • Древесина. Традиционный проверенный веками вариант, который отличается отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Винные погреба делают из дерева благодаря его способности сохранять оптимальный микроклимат.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Чтобы обеспечить максимальную защиту от этих факторов, следует правильно подобрать породу, выполнить корректную обработку материала антисептическими и фунгицидными пропитками, а также сделать грамотную гидроизоляцию деревянных конструкций.

Перекрытие погреба из дерева также нуждается в эффективной защите.

Выбор места

Можно расположить погреб в деревянном доме или на участке.

После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет сооружена, необходимо найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Расположение погреба Особенности и преимущества
Под домом Часто погреба располагают под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и морозов, в него удобно спускаться не выходя на улицу, проще подводить коммуникации. Однако если погреб не был учтен и выкопан при строительстве дома, впоследствии работать будет очень трудно и неудобно
На участке отдельно от дома Такое расположение потребует более серьезной защиты от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, а работы не будут стеснены стенами фундамента. Опять-таки, подвальные запахи не будут проникать в дом

Подвал внутри дома – это удобно.

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, и его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента. Работать в построенном доме будет значительно сложнее и затратнее.

Если вы решили расположить погреб на участке отдельно от дома, то здесь следует внимательно изучить ландшафт. Оптимальным вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности.

Легкая возвышенность – оптимальное место.

Важно учесть общий ансамбль построек на участке. Погреба не ставят вблизи компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотиной. А вот около летней кухни, дома, хозяйственного сарая он будет вполне уместен.

Желательно предусмотреть удобную и короткую дорожку от вашей кухни к погребу, так как по ней придется ходить достаточно часто. Включение света лучше сделать двойным: из дома и непосредственно в погребе.

Продумайте удобное расположение по отношению к другим объектам на участке.

Строительство деревянного погреба

Обваловка землей позволяет лучше сохранять постоянную температуру.

Строительство начинают с земляных работ. Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, тогда выкапывают котлован глубиной 2.5 – 3 метра, чтобы помещение полностью находилось под землей и имело нормальную для человека высоту потолков.

Уточнить уровень грунтовых вод можно в садовом товариществе, у соседей, в районной геодезической службе. Также можно измерить глубину зеркала воды в ближайшем колодце.

Желательно накрыть конструкцию кровлей.

Для примера нами составлена инструкция по строительству заглубленного деревянного погреба:

  1. Выкапываем котлован глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 – 60 см больше помещения в каждую сторону для удобства обработки стен;
  2. На дне следует утрамбовать почву, а в углах выкопать четыре ямки глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
  3. Дно ямок засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем застилается полиэтиленом с полным заворотом на стены. В ямы устанавливают 2.5-метровые отрезки соснового бруса 100х100 мм и бетонируют. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
  4. Пол засыпают слоем щебня, который проливают растопленным битумом или смолой. Можно оставить земляной пол, если грунт внутри сухой;
  5. Когда столбы набирают прочность, делают их обвязку. Для этого на верхние торцы укладывают брус 100х100 мм, соединяя в полдерева и прибивая к торцам столбов двумя гвоздями;
  6. Стены с наружной стороны зашивают прочной доской толщиной 40 – 50 мм или горбылем. Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозионным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и выкопать напротив него спуск для лестницы;
  7. Перекрытие можно сделать из бревен или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху на перекрытие следует уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
  8. Не забудьте вывести вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продуха;
  9. Стены снаружи следует обмазать битумной мастикой для дерева, затем накрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом. Желательно, чтобы изоляционный ковер имел минимум швов;
  10. Напротив дверного проема следует соорудить лестницу. Ее можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
  11. Котлован следует засыпать глиной. Она создаст дополнительное препятствие для влаги;
  12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвальный вход с наклонной крышей или двухскатный навес. В последствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.

Над входом надо построить навес с дверью.

Вывод

Деревянный погреб – хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервации. Его можно сделать самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляции конструкций. Видео в этой статье сделает нашу инструкцию нагляднее.

Источник: https://rubankom.com/stroeniya/postrojki/811-pogreb-svoimi-rukami-iz-dereva

Погреб на даче своими руками: инструкция пошагово (с фото)

Практически у каждого дачника есть на участке свой погреб. А те, у кого его нет, наверное, уже не раз задумывались о постройке такого помещения. Хранение консервации в погребном подвале издавна практиковалось людьми. Поэтому в этой статье мы расскажем вам о том, как сделать погреб своими руками без помощи строителей.

Требования к погребу

Чтобы погреб (ледник, подполье) нормально функционировал на протяжении долгого времени, к нему нужно прилагать следующие требования:

  • Постоянно пониженная, стабильная температура воздуха. В леднике температура должна быть более-менее постоянной на протяжении круглого года, вне зависимости от того, лето на улице или зима.
  • Затемнение. В подвальном помещении не допускается частого осветления. Окон в ледниках делать нельзя, а электрические лампы можно включать лишь в случаях, когда вы посещаете подполье. Некоторые продукты, которые находятся в вашем погребе, для долгого хранения должны постоянно находиться в темноте.
  • Влажность воздуха. Она должна составлять около 90%. Это очень важный показатель, если он очень занижается, есть риск, что некоторые продукты будут испорчены. Для контроля влажности воздуха используют психрометр. При сильно заниженной влажности ее нужно повышать. Делается это посредством разбрызгивания воды по стенам и разбрасывания мокрых древесных опилков по полу.
  • Постоянно чистый и свежий воздух. Чтобы обеспечить проветривания погреба, нужно правильно сконструировать приточно-вытяжную вентиляцию. Это очень важный фактор, который не позволит воздуху застаиваться в помещении.

При правильной организации работ во время постройки этого помещения, все вышеуказанные требования можно с легкостью внедрить в механизм погреба. И тогда, после постройки, вам нужно будет лишь контролировать влажность и освещение.Вам будет интересно узнать, как хранить продукты в пластиковом погребе.

Какие бывают конструкции

Различных типов конструкций погребов существует не один десяток. Каждый хозяин делает все на свой лад. Но есть давно устоявшиеся типы конструкций, о которых мы вам и расскажем:

  • Наземное хранилище (лабаз овощной). Такой тип конструкции пригоден для постройки в тех регионах нашей страны, где почва имеет повышенную влажность, а грунтовые воды стоят очень близко к поверхности. Считается, что такую конструкцию изобрели петербургские дачники, почвенные условия которых не позволяют углубляться очень низко. Наземные хранилища углубляются в почву не более чем на полметра, а сверху имеют каркасную конструкцию.
  • Наземный погреб. Это еще один вид ледника, который заглублен под землю не более чем на полметра. Конструкция такого погреба довольно проста и не занимает больших площадей на участке. Такие хранилища сооружают люди, у которых ограниченное количество финансов и небольшая площадь дачного участка. Кроме того, такие сооружения строят все дачники, участок которых находится в регионах с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Наземный погреб с обвалкой. Конструкция такого хранилища очень похожа на конструкцию вышеописанного ледника. Единственное отличие заключается в том, что данная конструкция сооружается с последующей обвалкой землей. Это делается для поддержания необходимого уровня влажности в помещении.
  • Полузаглубленный погреб. Этот тип сооружения является самым распространенным на территории нашей страны. Глубина такого подполья составляет около одного метра, что позволяет его конструировать даже в умеренно влажных почвах. Стены такого хранилища заливают бетоном и заделывают гидроизоляцией. Перекрытие делают из горбыля, защищенного слоем рубероида или толя.
  • Летняя кухня с погребом. Такие сооружения очень хорошо подойдут тем, у кого очень скромный участок на даче. Хранилище можно построить прямо под летней кухней, оставив люк для входа. Строительные роботы нужно проводить только с опытными людьми, иначе есть риск обвала летней кухни.
  • Каменный погреб. Хранилища таких конструкций сегодня встречаются крайне редко. Они уже ушли в историю, хотя некоторые еще можно наблюдать в отдельных деревнях и поселениях. Конструкции таких погребов очень сложны, требуют тщательной и аккуратной работы. На сегодняшний день осталось очень мало мастеров, которые смогут построить вам такой ледник. А он, кстати, отличается хорошим температурным режимом, постоянной влажностью и отличной вентиляцией.
  • Блокированный погреб. Такое сооружения выполняется на два входа. Блокированный ледник очень удобно сооружать нанесколько семей, например, на границе раздела участков. Так вы сможете соорудить одно хранилище на двоих: для вас и ваших соседей. При этом экономится территории и средства.
  • Земляной погреб. Ранее был очень распространен на территории Ярославской губернии, потому и получил в народе название «ярославское хранилище». Сооружение выполняют полностью под землей, а сверху лишь накрывают подтоварником или жердей. Такой погреб прекрасно подходит для длительного хранения картофеля, свеклы и моркови.
Читайте также:  Погреб из кирпича своими руками: подробное руководство

Важно! Погреб лучше всего сооружать жарким летом, когда уровень подземных вод находится максимально глубоко.

И это еще далеко не все типы конструкций погребов. Существуют также: погреб на косогоре, пристенный ледник, финский ледник, снежник, хранилище из железобетонных колец, бурт, ванна-погребок и т. д. Но большинство из них предназначены для одной и той же цели хранение овощей и солений.

Где лучше всего разместить постройку

Перед началом строительных работ нужно четко и правильно определить место размещения будущего ледника. Вы должны учесть все свойства грунта (его состав и т. д.), уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания.

От этих параметров будут зависеть многие характеристики, в том числе и те, которые мы описали в первом пункте.

А еще — долговечность сооружения, которая также напрямую зависит не только от качества постройки, но и от места ее расположения.

Старайтесь выбрать сухое возвышенное место или же склон горы (небольшого горба). Такая местность сразу же облегчит дальнейшую проблему гидроизоляции. При строительстве подземного хранилища нужно четко знать, на какой глубине залегают подземные воды. Потом от этих данных нужно отталкиваться: половина погреба должна быть на полметра выше уровня подземных вод.

Если уровень подземных вод залегает на глубине 2,5 метра, то максимальная глубина вашего сооружения не должна превышать двух метров. Проверить уровень залегания вод можно различными способами. Наиболее простой из них: определение уровня по глубине залегания воды в колодце неподалеку. Если колодца нет, то очень часто используют шурфы или разведочное бурение.

Кстати, методом разведочного бурения сразу же проверяют состав грунта. Если в нем много песка или глины, то это говорит о том, что при строении погреба вам потребуется более сильно укреплять стены. Иногда при обследовании грунта обнаруживаются плавуны. Плавуны не поддаются осушению, на их месте строить погреб нельзя.

Также очень важно перед началом строительных работ выяснить тип грунта. От этого будет зависеть подбор материалов и характер выполняемых работ.

Наиболее часто встречаемые типы грунтов: супесчаный, песчаный, суглинистый и глинистый. Для точного определения состава почвы нужно взять 100 г земли и отдать на экспертизу в агрохимическую лабораторию.

Но есть способ точного определения типа грунта без посредства химиков. Для этого нужно взять немного земли и попробовать закатать ее в нить, а затем свернуть в тонкое кольцо.

Если грунт никак не хочет закатываться в нить, значит, вы имеете дело с песчаным типом грунта.

Если грунт в нить закатался, но кольцо с него не выходит, значит, это легкий суглинок.

Если кольцо выходит, но в некоторых местах выдает трещины — это тяжелый суглинок, а если кольцо идеально и без трещин — грунт глиняного типа. Сведения о глубине промерзания грунта также очень важны для будущего погреба.

Эти данные сами снять вы не сможете, но их можно легко получить в инженерном отделе администрации или у районного архитектора.

Некоторые типы грунтов при сильном промерзании способны расшириться на 5-10%, а это может негативно повлиять на ваше сооружение и нанести ему механические повреждения. Следует учитывать тот факт, что на глубине более трех метров грунт остается при постоянной температуре (4-10°C) на протяжении круглого года.

Поэтому полностью подземные типы погребов наиболее хорошо сохраняют постоянную температуру. Кроме того, на глубину промерзания влияет количество осадков в виде снега: чем больше выпадает снега, тем меньше промерзает грунт.

Узнайте как можно выровнять дачный участок самостоятельно.

Строим погреб своими руками

В этом разделе мы расскажем вам о том, как построить погреб на даче своими руками, инструкция будет максимально подробной и пошаговой.

Необходимые материалы

Как мы уже говорили, перед началом постройки вы должны определиться с типом и характеристиками грунта. Чем влажнее грунт, тем большая толщина стен должна быть у будущего погреба. Создавать стены мы будем из бетона и толстой арматуры (10-16 мм в диаметре). Также стены можно возвести из красного кирпича.

Важно! В сильновлажном типе грунта нельзя сводить стены из пено- или шлакоблока. Такие стройматериалы способны пропускать сквозь себя некоторое количество влаги.

Пол и фундамент заливается из бетона, а для его создания нам понадобится: цемент, щебень, песок, крупные камни (по желанию, их используют для создания более крепкого бетона), арматура и бетономешалка. Опускать в яму будущего погреба бетон или его составляющие, мы будет с помощью специального корыта с бортами.

Для регулировки застывания ровного слоя фундамента и пола мы будет использовать специальный уровень для измерения углов на плоскости. Также нам понадобятся подручные приспособления: лопаты, ведра, кельма, перчатки и т. д. Чтобы постепенно и послойно заливать стены из бетона, нам нужно будет делать опалубки из досок.

Поэтому нужно заранее приготовить доски, которые должны быть обклеены пленкой (чтобы бетон не прилипал к дереву).

В качестве гидроизоляционного слоя мы будем использовать рубероид. Крепить его к стенам будем посредством мелких прямоугольных досок (размер 40 см на 5 см, в зависимости от ширины листов рубероида) и гвоздей, а также газовой лампы (нагретый рубероид отлично клеится друг к другу).

Рекомендуем ознакомиться с правилами хранения овощей.Крышу погреба будем также заливать бетоном, но оставим место для люка. Люк можно купить в специализированном магазине. Чтобы залить крышу ледника, нам понадобится изготовить каркас и опалубку.

Для их изготовления нужно: влагостойкая фанера (толщиной не менее 15 см), крепкие балки для несущих конструкций (металлические, деревянные или бетонные), поддерживающие стойки, деревянные брусья, вязальная проволока и строительная арматура.

Кроме всего вышеперечисленного, в процессе работы также могут понадобиться: рулетка, карандаш, ножовка, болгарка, плоскогубцы, защитные очки и т. д.

Пошаговая инструкция

Для постройки подземного погреба своими руками следуйте этой пошаговой инструкции:

  1. Выройте котлован. Его размеры будут зависеть от уровня подземных вод. Если воды располагаются ниже трех метров, то оптимальными размерами ямы будут 2,3 м в глубину, 2,5 м в длину и ширину. По желанию размеры можно корректировать, но не забывайте прибавлять 0,5 м по периметру и 0,4-0,5 м в глубину. Это понадобится для бетонного и гидроизоляционного слоев.
  2. После того как вы вырыли котлован, его дно нужно хорошенько утрамбовать. Далее следует уложить гравийную подушку (также можно использовать щебень). Толщина подушки должна составлять 0,2-0,3 м. Гравийный слой нужно также утрамбовать и сверху выложить арматуру. После этого пол можно заливать бетоном.
  3. Толщина бетонного слоя пола должна составлять не менее 20 см, иначе есть риск механического повреждения за счет подвижности грунтовых масс (при сильных морозах или мелких землетрясениях). После того как пол залит, его нужно защитить гидроизолирующим слоем. Для этого лучше всего использовать рубероид. Укладывать его нужно на застывший бетон. Обычно, ширина погреба получается больше, чем ширина рулона рубероида. Поэтому его нужно укладывать внахлест и склеивать торцы, используя для нагрева газовую лампу. После гидроизоляционного слоя нужно залить еще один слой бетона толщиной 10-15 см.
  4. Далее все стены по периметру оббиваются досками и обтягиваются рубероидом. Концы пластин рубероида греются газовой лампой, загибаются и крепятся к другим пластинам. После того как гидроизоляционный слой готов, можно приступать к возведению бетонных стен.
  5. Для начала нужно сделать первичную опалубку и выложить арматурные прутья. Опалубку нужно делать небольшую, 15-20 см в высоту (после застывания первого слоя опалубку переносят на шаг выше). Арматурные прутья нужно связать по трое специальной вязальной проволокой. Далее установить их вертикально по всей высоте котлована. Расстояние между группами арматурных прутьев не должно превышать одного метра. А в идеале, чем больше арматуры — тем крепче выйдет конструкция. Обычно, процесс возведения стен может занимать неделю и больше, ведь заливка происходит постепенно, с постоянным перемещением опалубки вверх. И чем глубже ваш погреб, тем дольше вы будете возводить стены.
  6. Когда стены полностью возведены, нужно приступать к финальному этапу — изготовлению каркаса и опалубки для крыши, а после — формированию бетонной крыши. Но запомните одну важную вещь: стены возвышаются на 15-20 см выше уровня земли.
  7. Теперь на стенах нужно разместить несущие балки. Лучше всего подойдут балки с металла или бетона.
  8. Далее нужно сформировать опалубку с водонепроницаемых фанерных листов. Опалубка делается по периметру помещения. Высота опалубки должна составлять 20-30 см.
  9. После этого нужно сформировать каркас из арматурных проволок, которые будут лежать перпендикулярно друг к другу, и скрепляться вязальной проволокой. Важно, чтобы пруты, которые уложены снизу, уходили концами к несущим балкам. Также вставьте на противоположных краях каркаса две трубы (специальных, которые предназначены для вентиляции в погребе).
  10. Как только арматура уложена крест-накрест, места ее пересечения нужно соединить вязальной проволокой. Так конструкция будет более прочной и долговечной.
  11. Следующим шагом станет заливка бетоном готового каркаса. Заливать нужно только в одном направлении, постоянно уплотняя бетон. Когда весь каркас будет залит, дайте ему застыть и на протяжении следующей недели каждый день поливайте бетон водой. Так он не будет трескаться.

Важно! Применяйте цемент, марка которого не меньше 200. Конструкция из такого бетона будет служить вам долгие годы.

На этом основные этапы постройки закончены, теперь вы знаете, как построить погреб у себя на даче.

Вам останется сделать лестницу для входа в погреб, провести туда электричество для лампы (при необходимости) и сделать потайной замок на люке. Погреб также можно утеплять слоем теплоизоляционного материала.

При правильном уходе за ледником он прослужит вам не один десяток лет.<\p>

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

Источник: https://agronomu.com/bok/3629-kak-postroit-pogreb-na-dache.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector