Как сделать пристройку с подвалом к дому

Как сделать подвал своими руками. Сооружение подвала своими руками. Как соорудить подвал в доме самостоятельно

Для различных хозяйственных нужд в доме – хранения припасов, инструментов и оборудования, идеально подойдет подвал. Данное подземное помещение, ввиду особенностей расположения, отличается достаточно стабильным температурным режимом.

На первый взгляд, оборудовать подвал в доме не слишком сложно — потребуется вырыть нужной величины углубление, возвести стены, оборудовать пол и потолок.

Тем не менее, в связи с особым микроклиматом данного помещения, существует множество нюансов, которые необходимо учитывать при планировании и строительстве подвала.

Необходимые условия для сооружения подвала

Подвал представляет собой подземное холодное либо теплое помещение универсального назначения, высотой от 1,8 м до 2,2 м, обустроенное под первым этажом здания.

Традиционно подвал может быть универсального назначения – в нем можно обустроить погреб, а также различные подобные подсобные помещения для хозяйственных нужд — кладовку для размещения запасов топлива, различных инструментов и приспособлений, топочную с установленным котлом отопления, слесарную мастерскую и т.д.

Конечно, сооружение подвала требует определенных затрат. Тем не менее, грамотно обустроенный холодный подвал в доме – практически незаменимое место для длительного размещения разнообразных съестных припасов, консервированных продуктов, а также долгосрочного хранения собственноручно выращенного урожая фруктов и овощей.

С различными проектами домов с подвалом под всем зданием либо его частью можно ознакомиться в интернете. Отдельные проекты построек с цокольным этажом позволяют обустроить в подвале не только помещения технического назначения, но и отдельный кабинет, комнату отдыха либо вполне комфортное для проживания жилое помещение.

Если подвальное помещение предусмотрено в проекте и его возводят в процессе строительства здания, возвести удобный, надежный и функциональный подвал в частном доме наиболее просто.

Если же поставлена задача сооружения подвального помещения в подземной части существующего здания, реализация строительства несколько усложняется.

Фундамент дома несет значительную нагрузку, и отнестись к работам связанным с ним, требуется с большой ответственностью.

Сначала потребуется окончательно определиться, нужен ли в доме подвал. Иногда его отсутствие обусловлено серьезными причинами – например, в том случае, когда здание стоит на слабом грунте, под ним располагаются плывуны, торфяники. Значительно усложняет строительство подвала под домом близость грунтовых вод, которые могут достигать уровня котлована.

При планировании, как сделать подвал в доме, потребуется предусмотреть комплекс мер для его предохранения от воздействия сырости. Современные материалы и технологии позволяют обеспечить вполне качественную гидроизоляцию любого сооружения, а также наружное дренирование – тем не менее, они не в состоянии обеспечить 100%-ю защиты от затопления.

К тому же расходы на их обустройство могут значительно превысить разумные пределы, так что будет проще и значительно дешевле для обеспечения хозяйственных и технических нужд возвести пристройку к дому.

При наличии плотного грунта обустройство подвала под домом экономически выгодно, так как его обустройство обойдется значительно (в 3-4 раза) дешевле, чем сооружение надземной пристройки равной площади. Стоит учесть, что значительно проще спланировать, как построить подвал, если здание установлено на ленточном фундаменте.

При наличии слабого грунта, обычно используют монолитный либо свайный фундамент — в таком случае, рыть котлован под подвал вряд ли целесообразно. Если подвал сооружают под частью здания, в таком случае используется ступенчатый фундамент.

Убедившись, что уровень грунтовых вод, несущая способность грунта, а также устройство фундамента позволяют соорудить подвал под зданием, можно приступать к последующему планированию сооружения данного помещения.

Для обустройства подвала в доме своими руками понадобятся значительные затраты сил и времени, но данные работы вполне осуществимы при наличии некоторых строительных навыков.

С помощью рационального планирования и продуманной организации работ, возвести подвал в доме вполне по силам даже для начинающего мастера.

Планирование работ

В зависимости от уровня грунтовых вод данной местности, требуется определить параметры котлована. В соответствии с техническими нормами, высота подвала для частной жилой постройки составляет не менее чем 1,8 м, в противном случае помещение превращается в техническое подполье.

Для удобства пользования подвалом, чтобы можно было установить в нем типовые двери и передвигаться свободно, понадобится как минимум 1,9 – 2 метра высоты. Стоит также учесть толщину пола – как правило, не менее 0,1 м. Сложность работ будет зависеть от высоты заложенного под постройку дома фундамента – хорошо, если ее окажется достаточно для сооружения подвала.

В таком случае потребуется вырыть котлован под подземное помещение, проложить гидроизоляцию, пол и обустроить лестницу в подвал.

Если же высоты подземного фундамента недостаточно для оборудования подвала необходимой глубины, существуют два основных способа решения данной проблемы:

  • фундамент необходимо удлинить («нарастить») снизу;
  • возвести (пристроить рядом с фундаментом) стену подвального помещения.

В зависимости от уровня размещения на участке грунтовых вод, подвал возводят с опорой на бетонную плиту (при близком расположении) либо на ленту фундамента. Для размещения армированной бетонной плиты основания в подвале потребуются ощутимые затраты, зато с ее помощью можно обеспечить герметичность конструкции в местах соединения стен с полом.

Практически реализовать такие методы устройства подвала в доме можно на достаточно плотном грунте, иначе котлован станет осыпаться в процессе рытья. Песок имеет свойство осыпаться и «плыть». Пока углубление в грунте держит форму, не стоит затягивать с дальнейшим бетонированием фундамента.

Наращивание фундамента вниз

Чтобы дом не просел во время строительных работ, рыть углубление под домом и удлинять фундамент — бетонировать его продолжение вниз придется в несколько этапов. Рекомендованная ширина обрабатываемых участков при этом не более полутора метров.

Симметрично откапывая ленту фундамента с обеих сторон, можно будет устанавливать наружную и внутреннюю опалубку для заливки бетона.

При одностороннем откапывании понадобится проложить с противоположной стороны водонепроницаемую пленку, чтобы сберечь влагу и бетонное молоко в процессе застывания фундамента.

 Низ существующего фундамента требуется очистить, утрамбовать углубление вниз, в установленную опалубку залить наращиваемое продолжение фундамента с обязательным качественным уплотнением смеси вибратором для бетона.

Наращивание фундамента с помощью пристроенной изнутри стены

Данный способ подразумевает проведение земляных работ на плотном грунте внутри здания. Сбоку (изнутри) существующего ленточного фундамента пристраивают стены с продолжением вниз под домом.

При возведении пристроенных стен площадь подвала по сравнению с площадью здания снизится, при этом потребуется значительный расход материала.

Зато возводимые стены подвального помещения получатся монолитными, таким образом, их будет значительно легче армировать, а также выровнять по всей длине.

Для практической реализации такого строительства потребуется залить бетоном стены в установленную опалубку либо собрать их из небольших бетонных блоков. Для этого потребуется использовать бетон с прочностными характеристиками не ниже марки М250.

Для возведения подвала понадобится выполнить следующую последовательность действий:

  1. Сначала необходимо выкопать котлован — на глубину запланированной высоты стен подвала с добавлением 0,2 м на обустройство основания помещения.
  2. На тщательно утрамбованный низ углубления необходимо уложить слой щебня толщиной 0,1 м. Сверху заливается бетонный слой (также 0,1 м), выступающий на 0,15 м за периметр подвального помещения.
  3. После застывания бетона далее потребуется выполнить гидроизоляцию основания – с данной целью на него наносят специальный цементный состав для гидроизоляции либо укладывают битумные рулонные материалы.
  4. При наличии плотного грунта откопанное углубление можно приложить по бокам полиэтиленовой пленкой. Если грунт не слишком прочный и осыпается, потребуется оперативно укрепить стены котлована под подвал с помощью досок. По выполнению данного этапа следует сразу же приступать к дальнейшим работам.
  5. Каркас вяжут с использованием арматуры А-III, диаметром не менее 12 мм. Рекомендуется соорудить двойной каркас, с шагом ячеек от 0,25×0,25 м. При наличии двойного каркаса будет достаточно толщины стены подвала 0,2 м, для одинарного – 0,3 м. По бокам от каркаса понадобится оставить 4 см расстояния до грунта и опалубки. Таким образом, при толщине стены 0,2 м расстояние между составляющими двойного каркаса составит 12 см. Одинарный каркас располагают по центру стены.
  6. Когда каркас будет готов, потребуется установить опалубку с внутренней стороны стен, с наружной стороны в ее качестве будет выступать грунт.
  7. Далее можно приступать непосредственно к заливке бетона с тщательным уплотнением. Для возведения стен подвального помещения подойдет бетонная смесь с прочностными характеристиками не ниже марки М250.
  8. Конструкции оставляют на две недели для последующего застывания бетона, далее опалубку демонтируют и приступают к финишной отделке стен и обустройству пола.

Полезные советы по обустройству подвала своими руками

Чтобы хранящиеся в подвале припасы дольше оставались свежими, требуется обеспечить в данном помещении подходящий режим влажности.

При оборудовании подвала в загородном доме стоит учитывать следующие рекомендации:

  • микроклимат в подвальном помещении в значительной степени зависит от устройства пола. Небольшой его уклон в 2-3 см позволит избежать скопления образующегося конденсата. Кроме того, рекомендуется предусмотреть небольшое углубление в нижней точке для его стекания;
  • для финальной отделки стен следует обработать стены водоотталкивающей грунтовочной жидкостью в 2-3 слоя, а затем окрасить влагостойкой краской с содержанием в составе антисептика. Такую краску можно нанести на обитые вагонкой либо листами фанеры стены. Кроме того, для отделки бетонной либо кирпичной основы можно воспользоваться влагостойкой штукатуркой на базе цементно-песчаного раствора с содержанием специальных антисептических добавок. Такое оштукатуривание будет препятствовать возникновению сырости в помещении, к тому же станет способствовать гидроизоляционной стойкости основания подвала;
  • стоит также предусмотреть качественную вентиляцию в подвальном помещении – для этого устанавливают асбестоцементную трубу. Кроме того, можно оборудовать несколько небольших оконных проемов в цокольной части дома;
  • немаловажным является обустройство удобного спуска в подвал – как правило, вход в него обустраивают из нежилой комнаты (прихожей, кладовки, кухни). Необходимо продумать конструкцию лестницы таким образом, чтобы она была удобной для спуска и подъема, в том числе с занятыми руками. Для этого наиболее удобным считается угол наклона 45°, а также наличие ступенек шириной не менее 20 см.

Для использования подвала в качестве погреба потребуется оборудовать в нем удобные отсеки для хранения овощей – любой подходящей ширины и высотой не более полуметра.

В таком случае их будет удобно доставать, кроме того, при наличии большего слоя корнеплодов вероятность их порчи значительно возрастает, а часто перебирать урожай в подвале не слишком рационально.

Отсеки можно соорудить из деревянных досок либо из металлической сетки (оцинкованной либо окрашенной масляной краской во избежание окисления и последующей порчи овощей и фруктов).

Видео — советы по возведению бетонного подвала

Источник: http://gid-str.ru/kak-sdelat-podval-svoimi-rukami

Пристройка к дому. Три способа пристройки – схемы и особенности

Чтобы избежать появления деформаций (трещин) конструктивных элементов, здание приходится разрезать вертикальными, так называемыми деформационными швами. Деформационные швы бывают температурными, осадочными и сейсмичными.

Осадочным швом называется шов, разрезающий здание сверху донизу, включая фундаменты, и допускающий самостоятельную осадку отдельных частей здания в вертикальном направлении.

Необходимость в осадочных швах появляется при различном геологическом строении грунтов под фундаментами отдельных частей здания, или при значительной разнице в весе отдельных примыкающих друг к другу частей одного и того же здания.

Важно предохранить дом от неравномерного оседания старой и пристроенной к нему новой части.

Причиной оседания фундамента является уплот­нение грунта под влиянием веса строения. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в течение первого года после постройки дома. Грунт под фундаментом «привыкает» к изменившимся условиям. Новые фундаменты обычно оседают быстрее, чем старые, грунт под которыми уже давно отвердел.

Более того, земляные работы при постройке новой части дома могут изменить свойства грунта. Котлованы могут нарушать или ослаблять грунт под старыми фундаментами, особенно если они были долго открыты и подвергались воздействию дождей или мороза.

Читайте также:  Строительство погреба из пеноблоков - быстро и надежно!

Грунт в недавно засыпанных котлованах обычно бывает рыхлым, что может повлиять на изменение путей потока воды во время осадков. Зачастую такие изменения выявляются только после окончания строительства. В результате неравномерного оседания фундаментов всегда происходит деформация.

На стыке новой и старой частей здания образуются ­трещины и щели. При подготовке проекта и строительстве пристройки это обстоятельство должно быть учтено.

Деформационные швы

Описанные выше проблемы не возникают, если пристройку к дому отделять осадочными швами.

Осадочные швы – это 1–2-сантиметровые щели, проходящие от фундаментов ­строения до его крыши между всеми частями здания: перекрытиями, балками, стенами, столбами, полами, окнами и т. д.

Заполнителями щелей чаще всего являются пенополистирол, эластичные ленты, пластичные битумные, акриловые или силиконовые массы.

Если бы архитекторы не предусматривали осадочные швы, уже через несколько месяцев после окончания ­строитель­ства начали бы трескаться полы и штукатурка. Случается, что напряжения, вызванного оседанием, не выдерживают оконные стекла. Двери дома, ­находящиеся на стыке двух его частей, перестают открываться. В возникших щелях появляется вода, которая заливает подвалы, помещения под ванной и другие.

Деформационные швы можно запроектировать так, чтобы они были видимыми в тех местах, где они разделяют фасад, или можно скрыть, спрятав под водосточной трубой.

Обычно с фасадной стороны деформационный шов закрывают нащельником или заделывают малопрочным материалом, не препятствующим взаимному смещению наружных стен при неравномерной осадке здания.

На уровне кровли швы также перекрывают компенсационным устройством.

Защита старой конструкции

Серьезной проблемой при боковом расширении дома является также защита старой, часто конструкционно более слабой части здания.

Проще всего запроектировать новую часть дома таким образом, чтобы ее несущие стены вместе с фундаментами располагались по отношению к ранее по­строенной части дома перпендикулярно.

Наружные ограждения становятся тогда внутренними стенами новых помещений, а деформационные швы создаются на стыках стен и полов с перекрытиями и стенами пристройки.

Первый способ – самый простой

Второй способ – это создание проекта новой несущей конструкции. Ленты и подошвы фундаментов в этом случае размещаются на безопасном расстоянии. Иногда ­расстояние от старых ­фундаментов до новых равняется ­даже нескольким метрам. Перекрытия при этом устраиваются так, чтобы они были приближены к старому сооружению на размер толщины осадочного шва, но не опирались на старые стены.

Второй способ – конструкция на опорах

Источник: http://www.muratordom.com.ua/stroitelstvo-i-remont/fundamenty/pristrojka-k-domu,35_27188.html

Создание пристройки с подвалом к квартире

В отличие от собственного дома отдельную квартиру трудно увеличить в размерах. Одним из возможных вариантов является возведение пристроек.

Этот метод применим для первого этажа, но иногда используется и проживающими на втором.

Основное внимание при этом часто уделяется расширению жилой площади, но иногда владельцы недвижимости создают пристройки хозяйственного назначения, под ними размещают погреба или подвалы для хранения продуктов и консервации.

Возведённая пристройка к дому по стоимости не идёт ни в какое сравнение с заменой квартиры на большую, поэтому в наших городах всё чаще можно увидеть такие дополнения к многоэтажным домам. До начала строительства нужно получить разрешение, а затем уже подбирать подходящие материалы. Существуют различные варианты выполнения задуманного.

Многое зависит от конфигурации и расположения квартиры. Строение можно выполнить вдоль стены или сделать под окном или балконом. Кроме прямоугольной формы около домов можно заметить г-образные пристройки. Это прерогатива жителей угловых квартир.

Перед обращением в разрешительные органы нужно получить информацию о прокладке к дому коммуникаций, ведь в процессе строительства подвала или погреба их можно случайно повредить.

Первым делом стоит пообщаться с руководством ЖЭКа и местных органов управления, чтобы получить необходимые разрешения. Наличие официальных документов предотвратит споры во время возведения объекта и в последующей эксплуатации. Самовольное строительство обернётся штрафом и сносом незаконного сооружения.

Подготовка основы для строительства

Чтобы выбрать подходящий фундамент следует для начала разобраться с типом грунта и определить площадь будущей пристройки. Выбранный вариант должен также учитывать перспективу рытья котлована и необходимость погреба или подвала.

Среди существующих видов фундаментов больше всего подходят столбчатый и ленточный.
Для долгосрочной надёжной эксплуатации строения при выборе ленточного типа основы следует закладывать её ниже границы промерзания почвы. Это убережёт пристройку от значительной усадки и появления трещин.

В противном случае придётся полностью переделывать конструкцию или отказываться от эксплуатации.

Если погреб не нужен, площадь строения будет небольшой и грунт попался удачный, то можно обойтись использованием столбчатого фундамента. Во всех других ситуациях этот вариант будет худшим из возможных. Ленточная основа – более универсальное и удобное решение в большинстве случаев.

Для создания пристройки можно использовать различные стройматериалы. Среди привычных и популярных стоит отметить кирпич, пеноблоки, шлакоблоки, блоки из газобетона и некоторые другие виды. Все они подходят для строительства, поэтому выбор делает владелец квартиры исходя из доступности, наличия средств и желания.

В качестве черновой основы для пола применяют железобетонные плиты заводского изготовления или самостоятельно залитая стяжка. Процесс её создания не представляет трудностей. Для неё нужно купить цемент, песок, построить опалубку.

Если владелец решает использовать готовую плиту, то при обустройстве входа в подвал могут возникнуть трудности. Придётся с помощью инструментов вырезать в ней подходящее отверстие. Не стоит забывать о расположенной внутри арматуре. Намного проще при создании погреба использовать стяжку.

Во время заливки можно сразу создать подходящий вход.

Подготовительные работы

Все этапы строительства лучше отсрочить на летний период. В эту пору грунтовые воды имеют самый низкий уровень и почва сухая. Перед тем как приступить к рытью котлована на поверхности проводится разметка. Перед строительством обязательно консультируются с мастерами относительно материалов и конструкции, создаётся эскизный проект будущей пристройки.

После окончания этапа планирования приступают к расчистке участка и земляным работам. По существующим меткам отрывается яма нужной глубины с учётом высоты будущего подвала и толщины перекрытия. Кроме того, небольшой запас нужен на подсыпку песчаной подушки и высоту фундамента.

Для того чтобы будущая усадка пристройки прошла без заметного ущерба для конструкции предварительно оставляют место под деформационный шов. Его толщина лежит в пределах 3-4 см. В дальнейшем после возведения пристройки он закроется облицовочным материалом и не будет заметен снаружи.

Если вход в пристройку будет происходить в районе окна, то придётся вносить изменения в несущую стену и создавать подходящее по размеру отверстие. Обычно оставляют существующую ширину, высота планируется вровень с верхней частью окна, а кладку под ним выбивают.

Создание фундамента

Если котлован выкопан, то на дно укладывается слой песка, который увлажняется и трамбуется. Конечная высота прослойки должна быть 0,15-0,2 м. Если вес строения будет большой, то лучше насыпать до 0,3 м из смеси песка с гравием. После каждой подсыпки происходить трамбовка. Будущая конструкция будет устойчивей и надёжней.

Хорошая крепкая основа нуждается в армировании, поэтому на песчаной подушке создаётся решётка из металлических прутков. Отдельные элементы скручиваются отрезками стальной проволоки.

После создания армирования производится заливка фундамента цементно-песчаным раствором. Последующее строительство проводится только после окончательного застывания бетона.

Спешка с возведением объекта чревата будущими трещинами.

После затвердевания основы следует выполнить работы по гидроизоляции будущего пола подвала. Это убережёт помещение от излишней влаги и сопутствующих неприятностей: подтопления, появления грибка и плесени. В качестве изолирующих материалов обычно используют рубероид или битумную мастику.

Основные работы

Стены возводят обычным способом. Стандартная кладка блоков или кирпичей, например, происходит на цементном растворе, каждый ряд перекрывает предыдущий.

Периодически проверяется ровность кладки и правильность геометрии всей пристройки. Для увеличения срока службы в цементный раствор можно добавить улучшающие современные добавки-пластификаторы.

Они помогут в создании монолитной конструкции.

В качестве крыши часто используют готовую бетонную плиту, с обязательным выполнением комплекса мер по гидроизоляции от выпадающих осадков. Чтобы влага во время дождя не накапливалась на крыше можно сделать её с уклоном.

В этом случае используется листовой кровельный материал. Кроме обычного шифера, есть ряд более интересных и технологичных материалов вроде металлочерепицы. Для её укладки создаётся каркас из деревянных брусков с обрешёткой.

После окончания крыши можно заняться внутренней отделкой. В зависимости от сферы применения получившейся дополнительной площади можно применять различные материалы.

Если помещение будет использоваться в качестве жилого, то его дополнительно утепляют и электрифицируют. В некоторых случая проводится даже отопление. Не нужно забывать об окне или даже нескольких.

Без них находиться в комнате будет не комфортно.

Всегда ли допускается подвал?

Часто ради него владельцы квартиры и затевают такое строительство. Он станет надёжным помещением для хранения консервации и других продуктов. Не нужно каждый раз ходить за килограммом картошки или банкой компота в гараж, или ездить на дачу.

Для создания сухого подвала нужно внимательно следовать рекомендациям по созданию гидроизоляции, в противном случае он станет непригодным для своего назначения.

Отказываться от собственного подвала приходится в местностях, где уровень грунтовых вод слишком высокий. В таких случаях затраты на защиту от влаги сделают проект слишком затратным и малопривлекательным для владельца квартиры.

Источник: http://geo-comfort.ru/stroitelstvo-domjv/316-sozdanie-pristrojki-s-podvalom-k-kvartire

Как сделать фундамент для пристройки к дому – секреты строителя + видео

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении.

Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться.

Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта.

При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения.

Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня.

По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту.

Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций.

Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями.

Читайте также:  Как правильно хранить в погребе георгины

Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому.

В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы.

Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида.

Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома.

С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания.

Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить.

Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы.

Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры.

Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды.

Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет.

Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна.

Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном.

Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей.

Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали.

Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Источник: https://remoskop.ru/fundament-pristroyku-sdelat-blok-chastyu-tselogo.html

Пристройка к дому своими руками, важные советы

Как правильно соорудить пристройку к дому?

Дом расширяют ради увеличения площади. Единственным способом сделать это является сооружение пристройки.

Работы сопровождаются строительными нюансами, например, пристройка к деревянному дому имеет некоторые особенности по сравнению с другими материалами строений. Кроме этого надо соблюдать и юридические требования.

Они сводятся к получению разрешения на пристройку и ее регистрацию. Если этого не сделать сразу, потребуется узаконить уже готовое строение по окончании работ.

Особенности пристройки

Материал стен, идентичный основному, выбирают больше ради внешней гармонии. При этом главное, чтобы фундамент для пристройки к дому соответствовал основному. При его устройстве надо соблюдать правила, игнорирование которых приводит к проседанию, перекосу, разрушению основания. Перед принятием решения расширить площадь дома изучают следующие параметры фасада:

  • тип фундамента, его ширина, глубина, высота;
  • состояние стен и кровли; потребность заменять некоторые элементы или демонтировать крышу;
  • возможность присоединить стену жестко, сделать переход в основную часть дома;
  • тип входа в дополнительную часть (общий вход в дом или через внутренние комнаты).

Особенности деревянного строения в том, что оно дает усадку в течение года. Это значит, что пристройка к деревянному дому не должна жестко крепиться к стене фасада. В этом случае оставляют деформационный шов, представляющий собой небольшое пространство между домом и его новой частью. Высота фундамента и глубина его залегания должны совпадать с параметрами основания дома.

Тип фундамента может отличаться, например, дом стоит на ленточном, а пристройку ставят на свайный. Однако следует учитывать уровень промерзания грунта и параметры его пучинистости. Разные фундаменты можно устраивать, если соблюдается деформационный шов. Если же осуществляется жесткое крепление основания к старому дому, то новый фундамент должен быть такого же типа.

Таким образом, если возводится пристройка к деревянному дому, можно делать любой фундамент, так как здесь обязательно наличие деформационного шва.

Следует продумать наличие подпола или полноценного подвала под новой частью дома. Их можно соорудить лишь при устройстве ленточного фундамента. При этом желательно, чтобы расчеты делал специалист проектной организации.

Небольшие расходы позволят избежать непредвиденных ситуаций в будущем.

Как делают пристройку?

  1. Итак, согласно проекту сооружают фундамент. Если материалом пристройки является не дерево, а кирпич или пеноблок, то фундамент соединяют с основанием дома, так как он не дает усадку. Для этого используют метод забивания арматуры в старый фундамент. Новое основание может быть менее заглубленным, но никогда – более глубоким.

    Например, пристройка к дому из пеноблоков сооружается из такого же материала с той же облицовкой. Тогда достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как у нее маленький вес и меньше площадь.

  2. После гидроизоляции верхней части основания возводят стены и настилают пол на лаги.

    Если сооружается дополнительная часть к старому дому, есть смысл демонтировать кровлю и положить новую, общую на весь дом, включая новую часть. В таком случае строительство пристройки к дому осложняется большим объемом кровельных работ. Однако результатом станет объединение 2-х строений в одно гармоничное целое. Особенно это актуально, если достраивается жилая часть.

    Если запланировано устройство отдельной кровли, простой вариант – крыша с таким же кровельным материалом, что и основная.

Дополнительные конструкции

Важно при наружном утеплении новой площади рассчитывать точку росы, так как сделать пристройку к дому с облицовкой надо грамотно.

Она не должна в холодное время смещаться в сторону внутренней половины стены. Ошибки приведут к появлению конденсата, затем к сырости и намоканию поверхности.

Это испортит микроклимат в пристройке, и во всем доме, если между ними будет сделан дверной проем или арка.

Достроенная часть может отапливаться от отопительной системы дома. Тогда делают наращивание труб, устанавливают радиаторы. Другие элементы: она может быть верандой, соединяющей жилую часть дома с улицей. В этом случае в ней делают дверной проем, при желании к нему достраивают крыльцо.

Варианты конструкций зависят от назначения пристройки. Например, если в ней планируется разместить кухню, санузел или баню, ее оборудуют системой водопровода и канализации. В целом следует вывод, что если соблюдена технология устройства фундамента, площадь достраиваемой части может быть любой. Также ее можно сделать 2-хэтажной, если надо объединить с 2-хэтажным домом.

  • Из чего сделать веранду к дому
  • Дом своими руками из пеноблоков
  • Строительство погреба своими руками
  • Как изготовить пенобетон

Больше информации по теме: http://osnovam.ru

Источник: http://mymylife.ru/remont-doma/stroitelstvo/134173-pristrojka-k-domu-svoimi-rukami-vazhnye-sovety

Как пристроить подвал к дому – расширяем площадь

Как сделать пристройку с подвалом к дому

Содержание

Как правило, пристройка делается для увеличения жилого пространства квартиры. Однако, нередко в многоквартирных домах сооружаются и хозяйственные пристройки для устройства в них погребов.

Конечно, далеко не всем доступна возможность пристроить какое-либо сооружение к стене дома – этот вариант подходит исключительно для жителей квартир на первом этаже (при острой необходимости это теоретически могут сделать и жители второго этажа).

Естественно, устройство пристройки – более выгодное решение, чем приобретение новой квартиры большей площади. Если есть соответствующее разрешение и возможности, то из пристройки может получиться полноценное жилое помещение.

Пристройка может быть возведена вдоль стен квартиры или же отходить от балкона или окна. Иногда встречаются конструкции, выполненные в форме буквы «Г», которые актуальны для жителей угловых квартир.

Перед тем как начать строительство, необходимо узнать, не располагается ли под будущей пристройкой каких-либо коммуникаций, которые могут быть повреждены во время проведения строительных работ.

Разумеется, не стоит начинать строительные работы, если возведение пристройки не было заранее согласовано с местными властями. Для согласования всех вопросов необходимо обратиться в ЖЭК и другие контролирующие органы и получить там соответствующие разрешения. Если пристройка будет возведена без этих разрешений, то власти имеют право снести ее в любой момент.

Выбор фундамента для пристройки

При выборе фундамента нужно учитывать несколько факторов: тип грунта, общую площадь будущей конструкции, используемые материалы, возможность проведения земляных работ, наличие погреба под пристройкой. В качестве основания может быть выбран ленточный или столбчатый фундамент.

Ключевой момент при устройстве ленточного фундамента заключается в том, что его необходимо заглубить ниже уровня промерзания грунта. Если он будет сделан выше, то в процессе эксплуатации пристройка начнет постепенно проседать, в результате чего ее дальнейшее использование станет невозможным.

Использование столбчатого фундамента – правильное решение лишь в том случае, если пристройка имеет сравнительно небольшие размеры, на местности около дома хорошие грунтовые условия, а также не предполагается устройство погреба или подвала под пристройкой. При любых других условиях следует выбирать ленточный фундамент.

Выбор стройматериалов для возведения пристройки с подвалом к дому достаточно широк. Чаще всего наши соотечественники обращают внимание на кирпич, газобетонные блоки, шлакоблоки, пенобетонные материалы. Выбор ограничен желанием владельца квартиры, его финансовыми возможностями и требованиями.

Пол в пристройке можно сделать из заводской железобетонной плиты или же залить его бетоном самостоятельно, предварительно соорудив опалубку. Укладка готовой плиты – более быстрое решение, но при его использовании сделать вход в подвал будет затруднительно. А вот при самостоятельной заливке бетона в конструкции опалубки можно сразу предусмотреть отверстие для будущего люка.

Подготовка площадки и земляные работы

Строительные работы лучше всего проводить в летнее время, когда стоит теплая погода, а грунт достаточно сухой. Перед началом работ следует составить подробный план, а также переговорить со специалистами относительно всех нюансов создания конструкции. Консультация с архитектором нужна обязательно, если вы не имеете опыта и навыков в проведении строительных работ.

  1. В первую очередь следует зачистить поверхность под пристройку. После расчистки участка необходимо произвести разметку, обозначив габариты будущей конструкции и начать рытье котлована. Глубину выемки грунта следует планировать, исходя из того, на каком уровне планируется делать пол подвала, какой будет толщина этого пола. Также учитывается фундамент пристройки и песчаная подушка под ним.
  2. Между пристройкой к дому и его стеной следует оставить деформационный шов, который потребуется во время усадки конструкции. Толщина шва – не более 30—40 мм, его можно будет заделать облицовочными материалами.
  3. Если пристройка делается около окна, то для создания входа придется выбивать часть стены дома. Обычно выбивают кладку под окном.

Заливка фундамента

Перед заливкой фундамента, под него необходимо уложить песчаную подушку шириной в 15—20 см. В идеале, рекомендуется делать песчано-гравийную подушку шириной в 30—35 см для обеспечения максимальной надежности будущей конструкции. Каждый слой песка и гравия при этом нужно тщательно утрамбовывать.

Далее, производится монтаж и вязка арматурных стержней, и осуществляется заливка бетона. Высота фундамента во многом будет зависеть от того, на каком уровне расположен пол вашего жилища. Цементный раствор, используемый для фундамента, должен застыть и набрать необходимые прочностные характеристики перед проведением дальнейших строительных работ.

После заливки фундамента его требуется гидроизолировать. Это позволит избежать преждевременного разрушения основания за счет проникновения влаги внутрь пристройки. Для проведения изоляционных работ можно использовать рулонные материалы и битумную мастику.

Стены, крыша и внутренняя отделка

Кладка с помощью кирпича или блочных материалов выполняется традиционно – как при постройке дома или хозяйственного сооружения. В процессе выполнения кладки необходимо после каждого ряда проверять ее на ровность. При замешивании раствора в цементную смесь лучше всего добавить пластификатор, который обеспечит высокий уровень сцепления и увеличит долговечность постройки.

Стены можно возвести из кирпича или блоков.

Крышей пристройки может быть бетонное перекрытие, покрытое гидроизоляцией. Также можно сделать скатную крышу под наклоном от дома. Для этого кирпичная кладка продолжается в виде лесенки, сооружается деревянный каркас для будущей крыши и укладывается кровельный материал.

Внутренняя отделка пристройки к дому может быть выполнена любым способом, в зависимости от функционального назначения получившегося помещения. Если пространство пристройки будет жилым, нужно обязательно провести туда отопление и сделать утепление качественными теплоизоляционными материалами. В противном случае эксплуатировать круглогодично пристройку не получится.

Всегда ли можно сделать подвал?

В большинстве случаев, пристройки делаются с подвалом, который выступает в качестве погреба для хранения урожая и домашних заготовок. Это очень удобное решение – не приходится ходить в погреб в гараж или ездить в деревню, на дачу.

Однако, стоит отметить, что пристройка к дому с подвалом должна иметь высококачественное основание, которые еще на этапе строительства было изолировано от проникновения влаги.

Подвал не должен подвергаться воздействию грунтовых вод. При периодическом подтоплении даже самый качественно сделанный фундамент в скором времени придет в негодность и начнет разрушаться, поэтому экономить на качестве и количестве гидроизоляции не стоит.

Если на местности высокий уровень грунтовых вод, то от строительства подвала в пристройке следует отказаться, потому что проведение подобных мероприятий выльется в серьезные финансовые затраты, связанные с устройством эффективного теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев.

Источник: http://fix-builder.ru/remont/montazh-fundamenta/33995-zalit-fundament-v-podvale-staroj-pristrojki

Как сделать пристройку к дому на свайном фундаменте сделать пристройку?

Пристройка к дому на винтовых сваях может быть возведена в различных вариантах. Это может быть веранда или полноценная часть домостроения. Фундаментное основание на винтовых опорах устраивают для пристройки небольшого дома. Чтобы использовать винтовые опоры надо понимать их преимущества и недостатки перед другими фундаментами.

Что такое винтовая свая

Винтовые опоры делают из металлических труб различного диаметра от 50 мм и больше. Нижний конец снабжён острием и лопастями. Лопасти приваривают к стволу шириной от 50 мм, но не более 300 мм. Длина труб колеблется в пределах от 1,2 м до 12 м. Застройщик может заказать у производителя изготовление свай по индивидуальным размерам.

Применяют опоры с нижним открытым торцом. При погружении свая заполняется грунтом, что повышает её несущую способность. Для этих целей опоры должны быть покрыты качественной антикоррозионной защитой (оцинковкой).

Преимущества свайной пристройки

Свайная пристройка — надежная и долговечная конструкция

Несомненным преимуществом среди различных оснований фундамент на винтовых опорах возводится в очень короткие сроки. Время года не влияет на производственный процесс по устройству фундамента на винтовых опорах. Винтовые опоры применяют практически во всех грунтах, кроме скальных оснований почвы насыщенной камнями.

Установка винтовых свай не требует затрат на выполнение земляных работ. Правильное соблюдение технологии возведения свайного основания на винтовых опорах обеспечивает долговечность и надёжность конструкций дома.

Недостатки свайной пристройки

Пристройка на сваях имеет некоторые недостатки:

  • Подверженность возникновению коррозионных процессов в металлических опорах;
  • Невозможность их установки на скальном основании и в грунтах с большим включением камней;
  • Необходимость устройства утеплённого цоколя для защиты наземных частей опор.

Условия установки винтовых свай

Винтовые опоры подходят для практически любых почв

Вид винтовых опор для фундамента пристройки, определают по результату анализа данных геологических изысканий грунта:

  • Глубина залегания слабых глинистых, пучинистых грунтов;
  • Залегание плотного слоя грунта;
  • Уровень грунтовых вод;
  • Слой почвы, подверженный промерзанию.

Устанавливать опоры можно в большинстве видов грунтов. На скалистом грунте или на основании насыщенном камнями данные опоры не используют по причине невозможности осуществить их погружение. Широкое применение свай объясняется использованием их на слабых грунтах, глинистых, пучинистых и песчаных основаниях.

Экономия затрат на возведение свайного фундамента привлекает застройщика использовать винтовые сваи.

Почему выгодно возводить пристройку на винтовых сваях

Пристройка на винтовых опорах возводится быстро и просто

К примеру, нужно поставить пристройку к дому размером 6х6 метров. На свайное основание будет достаточно установить 10-12 винтовых опор. Обычно на такую работу уходит не больше 2-3 дней. Столько же времени уйдёт на устройство ростверка.

При устройстве ленточного и столбчатого фундаментов нужно затратить 1,5-2 месяца. Следует учитывать стоимость материалов и трудозатраты на земляные работы, устройство опалубки, изготовление каркасов из арматуры, заливку опалубки бетоном.

Выдерживают бетон в течение 4-х недель. В зимний период потребуется обогрев фундамента. Всё это говорит в пользу устройства фундамента для пристройки на винтовых сваях.

Пример устройства фундамента пристройки на винтовых сваях

Прежде, чем приступать к работам по закладке свайного основания пристройки, нужно знать, на каком фундаменте построен дом. Для чего это нужно? Различные виды фундаментов в процессе эксплуатации ведут себя по-разному. Ленточный фундамент будет оседать меньше, чем свайное основание или наоборот.

Пристройка на винтовых опорах

Поэтому, если дом и пристройка имеют разные типы фундаментов, то в местах примыкания конструкций дома и пристройки устраивают деформационные швы.

То есть, между ростверком свайного основания пристройки и основанием дома оставляют небольшой зазор. Деформационные швы закрывают нащельниками, как снаружи, так и внутри дома и пристройки.

В противном случае это чревато появлением трещин и разрушений в местах примыкания пристройки к дому

Когда дом и пристройка стоят на винтовых опорах, то ростверки обоих сооружений, как и остальные конструкции, соединяют в единое целое.

Процесс возведения

Итак, небольшой дом стоит на винтовых опорах, застройщик решил пристроить к нему веранду.

Центры опор располагают по углам пристройки, под несущими стенами и в центрах концентрации нагрузок (например, под летней печью). Сваи ставят с шагом в 1,5-2 метра. В створе с установленными опорами контролируют вертикальность последующих свай.

После установки опор в проектное положение, верхушки свай размечают под обрезку болгаркой в один уровень.

Глубина промерзания почвы достигает 0,7 м. Грунтовые воды находятся на глубине 2-х метров. Учитывая небольшую нагрузку от веса конструкций пристройки, применяют винтовые сваи диаметром 100 мм, длиной 1200 мм с острым концом и лопастями шириной 60 мм.

Ввинчивают сваю двое рабочих с помощью трубы, продетой через отверстие в верхней части сваи. Если процесс погружения опоры идёт с трудом, то на концы рычага надевают отрезки трубы большего диаметра. Во время вращения сваи контролирует вертикальность её погружения. Опоры должны выступать над землёй не менее 150 мм.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно показывающее весь процесс монтажа опор.

Трубы опор заливают бетонной смесью. По мере заполнения сваи бетоном, его уплотняют штырём в виде отрезка гладкой арматуры или другим подручным инструментом.

Обустройство ростверка

Для связи опор с ростверком внутрь трубы погружают отрезок металлическую шпильку с резьбой на конце. После застывания бетона переходят к устройству ростверка.

Зачастую ростверк готовят из деревянного бруса. В отверстия бруса продевают шпильки и крепят гайками. По деревянному ростверку крепят верхние конструкции пристройки.

Посмотрите видео, как правильно обустроить ростверк своими руками.

Оголовники опоры формируют в зависимости от строения ростверка. Если ростверк делают в виде рамы из швеллера или уголка, то на верхний конец опоры приваривают металлическую пластину. Пластину располагают таким образом, чтобы был люфт для центрирования элементов ростверка.

Фундамент на таких опорах закладывают для лёгких построек. Каменная, кирпичная кладка или сборный железобетон пристройки требуют устройства фундамента более мощной конструкции.

Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/kak-sdelat-pristroyku-k-domu-na-svaynom-fundamente-sdelat-pristroyku.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector