Погреб с технологическими стенками из плоского шифера

Как построить погреб – варианты устройства

Погреб с технологическими стенками из плоского шифера

Для строительства погреба роется вначале котлован глубиной не менее 3 м, имеющий размеры сторон 2,5×2,5м. Работа в значительной степени трудоёмкая. Иногда в процессе копки приходится откачивать набирающуюся в котлован воду.

Когда котлован вырыт, ставится ограждение его боковых стен, затем на дно насыпается подушка из песка слоем 0,20м, а по периметру роется дренажную канаву. После этих подготовительных работ ставятся технологические стены – в дно котлована по углам вбиваются стойки, а к ним приколачиваются доски. Затем на эти доски крепятся листы плоского шифера, подгоняемые вплотную один к другому.

Гидроизоляцию погреба лучше производить гидростеклоизолом, рубероидом с последующим покрытием его гудроном и жидким стеклом.

Если при устройстве гидроизоляции применяются рулонные материалы, необходимо соблюдать определённые условия: стыки смежных полос не должны попадать на линию пересечения пола и стен погреба.

При соблюдении этих условий можно приступать к возведению стен из бетона. Стены должны иметь толщину 15 см., а пол около 20 см.

Пространство, которое будет заливаться бетоном, предварительно необходимо армировать решёткой из металлических прутков, связывая их между собой проволокой. Вниз обязательно подкладывается кирпичный бой. Арматура защитит стены погреба от деформаций и разрушения при просадке грунта или его сезонных подвижках.

После готовности решетки сначала заливается бетоном пол, затем устанавливается опалубка для будущих стен и они тоже заливаются бетоном.

После того, как стены окрепнут, пространство между стенами погреба и ограждением стенок котлована засыпается песком и плотно утрамбовывается. Сверху укладываются плиты потолочного перекрытия, хотя можно устроить перекрытие и монолитным. Главное не забыть оставить место под люк.

Потолок погреба снаружи нужно покрыть гидроизоляцией, затем утеплить минеральной ватой, пенополистиролом или другим теплоизолирующим материалом, который укладывается поверх гидроизоляции. После этого добавьте сверху керамзит слоем 20-30 см.

и в конце концов укройте его слоем грунта, снятым вначале при рытье котлована.

Устроенный таким образом погреб надёжно сохранит урожай в течение зимы и до будущего сезона.

Погреб c погребицей

Стандартный погреб делится на две части: одна из них находится под землей, вторая – снаружи, это погребица, которая защищает подземную часть летом от нагревания, а зимой – от промерзания.

Погребица имеет входную дверь, которая должна располагаться с выходом на северную сторону. Её лучше изготовить и толстых досок (4-5 см), после чего утеплить изнутри.

Как уже было описано выше, сначала роется котлован определённых размеров под погреб. В зависимости от характера грунта котлован может быть устроен с прямыми откосами, или отлогими.

Если котлован роется в сухом грунте, то по своим размерам он соответствует размеру погреба.

При устройстве погреба в грунте повышенной влажности, котлован нужно сделать чуть больше, под дальнейшее устройство гидроизоляции. После окончания рытья котлована дно тщательно выравнивают и утрамбовывают.

Гидроизоляция глиной должна выходить за наружные стороны погреба примерно 10-12 см. Это защитит стены будущего погреба от почвенной влаги.

На плотно утрамбованную глину ровным слоем укладывается бетон. Если грунт имеет высокую влажность, устраивается гидроизоляция пола, для чего поверх бетона укладывается рубероид в несколько слоев, обеспечивая перекрытие стыков по 10-12см. Затем поверх гидроизоляции укладывают ещё один слой бетона.

После окончательного высыхания пола, возводятся стены погреба, которые могут выкладываться из кирпича, могут быть бетонными (железобетонными) или каменными. Дольше всего служат стены, построенные из камня, специального кирпича высокой прочности или железобетона.

Подпол – погреб под полом дома

Рекомендуется устраивать погреб в среднем пространстве подполья, чтобы его стены имели возможность контактировать со свежим воздухом. При устройстве погреба в подполье, фундамента с внутренней стороны нужно оштукатурить.

Вентиляция погреба, расположенного в подполье, как и самого подпола, предусматривается заранее. Чаще всего погреб устраивают в подполе кухни. В этом случае люк, установленный в кухонном полу, должен быть надёжно закрыт крышкой. При устройстве входа в подпол с улицы, дверь следует тщательно теплоизолировать. Пол над подполом делается двойным:

  • 1-й подбивается по нижней стороне балок (доски или пластины);
  • 2-й настилается по верхней стороне балок.

Пространство между настилами заполняются глиной с опилками и песком. По противоположным углам помещения устраивают отверстия для вентиляции, чтобы обеспечить проветривание пустого пространства между полом и настилом. Тогда пол уже не будет пропускать неприятные запахи из погреба.

Устроенный в подполе погреб следует гидроизолировать и тщательно просушить до устройства настила. Только после этого делается потолок из сухих материалов, имеющий хорошую теплоизоляцию.

Постройка заглубленного погреба

В качестве несущих перекрытий можно использовать плиты из железобетона, балки из металла, сухие бревна или ошкуренный толстый горбыль.

Поверх перекрытия укладывается гидроизоляция (несколько слоев рубероида или толи, полимерная плёнка, пергамин), на которую укладывается утеплитель. Здесь гидроизоляция нужна для защиты утеплителя от увлажнения испарениями, образующимися внутри погреба.

Если гидроизоляцией пренебречь, то материал утеплителя при намокании потеряет свои теплозащитные свойства.

Утеплителем может служить котельный шлак, пенопласт, как плитами, так и в состоянии крошки, полученной при размалывании пенопластовой упаковки. Сверху утеплитель покрывается настилом из какого-либо листового материала и засыпается грунтом.

При использовании качественных утеплителей можно перекрытие делать тоньше, следовательно, рыть котлован меньшей глубины.

В толще перекрытия делается люк, имеющий размеры 70×70 см., оснащённый лестницей для спуска в погреб.

Устройство вентиляции погреба, которая служит также для предотвращения запотевания стен и потолка, производится путём установки двух труб: приточной и вытяжной. Приточная труба находится одним концом в 0,5 м.

над полом, и расположена в углу погреба. Вытяжная находится под потолком, идёт сквозь перекрытие наружу и расположена в противоположном углу погреба.

Для устройства упрощённой вентиляции в крышке люка делается окно, забранное частой решёткой из стальной проволоки. Оно перекрывается войлоком или кусками старого одеяла из шерсти в несколько слоев. Такая нехитрая вентиляция способна пропускать водяные пары, однако защищает от проникновения в погреб холода.

Полузаглубленный погреб

Полузаглубленный погреб обычно закладывают на 70-100 см. под землю, устраивая его пол выше уровня залегания грунтовых вод. Основные виды работ: гидроизоляция, возведение стен и устройство пола производятся аналогично технологии, применяемой для заглубленного погреба.

Конструктивное решение выбирается в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и характера грунта.

Часть погреба, находящуюся над поверхностью земли, засыпается ранее выбранным грунтом. Делаются откосы под 45°. Минимальный слой земли, насыпаемой по перекрытию из брёвен, составляет полметра.

Перед засыпкой перекрытие выравнивается при помощи мятой глины. Поверх глины укладывается два слоя рубероида, а затем насыпается грунт. Сквозь перекрытие пропускается труба вентиляции.

Для защиты от размывания насыпного грунта во время дождей, поверх него укладывают слой дёрна.

Погреб полузаглубленной конструкции должен быть оборудован отдельным входом с поверхности земли, для чего строится тамбур из брёвен или кирпича, имеющий крышу, лестницу и наружную дверь, ведущую к двери входа в сам погреб. Дверь, ведущую непосредственно в погреб, следует надёжно утеплить.

Эксплуатация и ремонт погреба

Как любое помещение для хранения продуктов, погреб необходимо содержать в чистоте. Летом обязательным условием является его проветривание и просушка.

В погребе нельзя хранить легковоспламеняющиеся вещества (керосин, бензин и прочее).

И здесь дело не только в соблюдении правил пожарной безопасности, но и в том, что запах керосина или бензина хорошо впитывается продуктами, хранящимися в погребе, чем приводит их в негодность.

Как просушить погреб

В середине лета многие садоводы начинают готовиться к закладке на хранение своего урожая, для чего просушивают и проветривают подвалы, погреба и прочие хранилища.

Однако для хорошей просушки иногда недостаточно просто открыть люк в погреб и трубы вентиляции, потому что в погребе воздух холодный и тяжёлый и естественная тяга из-за этого не создаётся.

Обычно для просушки в погребах устанавливается печка-буржуйка и производится прогревание стен, но эта процедура довольно трудоёмкая и непростая. Можно создать нужную для просушки тягу более простым способом, с помощью обычной свечи.

Для создания тяги наращиваем трубу вентиляции 2 вниз, немного не доводя до пола. Под ней в консервной банке ставим зажжённую свечу. Для создания начальной тяги прямо в трубе зажигаем бумагу. Дальше тяга будет поддерживаться пламенем свечки. На основательную просушку погреба при помощи свечей уходит примерно три дня и три-четыре свечи.

Источник: https://dom-za-god.ru/building/36-podvaly/24-kak-postroit-pogreb.html

Погреб. Устройство полузаглубленного погреба

Автор: eeni2008

В этой статье рассмотрим процесс устройства полузаглубленного погреба.

Начальный этап и выбор местности для строительства погреба

Я принял решение об устройстве полузаглубленного погреба так как грунтовые воды на участке залегали на глубине менее 1,5 м от поверхности грунта (мы тогда жили в Архангельской области).

В этом случае, устройство заглубленного погреба было бы очень сложным, мне бы пришлось делать толстые (25см) стены и пол из монолитного бетона (а это дополнительные денежные расходы на закупку цемента, гравия, песка и армирующих материалов (арматуры, уголка или труб)).

Я выбрал участок на возвышенной местности, где уже были сделаны погреба такого вида, и приступил к его устройству. Для устройства стен, погреба я, выбрал имеющийся и более доступный и популярный для тех мест строительный материал – дерево, точнее железнодорожные шпалы б/у – длиной 2,75м

Устройство котлована и сруба погреба

На выбранном участке я снял полностью весь верхний слой земли (А) на глубину 30 см. При этом дерн нужно снимать аккуратно, вырезая его частями примерно по 40х20см и толщиной 25-30 см и складывать на край участка (В), так же на краю участка укладывал и вынутую из котлована землю (Г). В дальнейшем дерн пригодится для устройства отвала вокруг погреба.

И так, после того, как верхний слой почвы (дерн) был удален, я сделал разметку котлована в центре участка – 3х3 м и приступил к копке. Прокопав на глубину около 110 см, выровнял стены котлована (Б), контролируя ширину стен с помощью сделанного шаблона (ровная деревянная рейка нужного размера).

В одном месте, на дне котлована, стала сочиться вода.

Для того чтобы заглушить водоносную жилу, я приготовил глину (желательно чтобы глина была жирной), выкопал в месте, где водоносная жила выступала на поверхность дна котлована яму диаметром около 35- 40 см и глубиной около 40-50 см и заполнил ее глиной (А).

Уложив слой глины примерно 15-20 см, я его тщательно утрамбовывал, после укладывал следующий слой и так же тщательно трамбовал. Такая глиняная «заглушка» гарантированно перекроет поступление воды из водоносной жилы (Б) в котлован.

После того как котлован был готов, на его дно насыпал слой глины толщиной 20 см и тщательно утрамбовал. Затем сделал бетонную стяжку толщиной 10 см. Пока бетон застывал, я сделал сруб из шпал и приготовил пропитанную машинным маслом паклю, для уплотнения швов между шпалами.

Когда бетонная стяжка застыла (Б), приступил к сборке сруба (А) в котловане, между шпал прокладывал промасленную паклю, оставляя выпуск пакли примерно 5-8 см для доконопатки сруба. Для гидроизоляции наружных стен сруба, выбрал рубероид и глину.

Прежде чем положить первый венец сруба уложил полосы рубероида в вертикальном положении с напуском полос друг на друга примерно 10 см. После того как сруб был выведен до уровня поверхности грунта, собрал еще два венца и загнул полосы рубероида внутрь сруба. Между стенами сруба и грунта засыпал глину и утрамбовывал ее после укладки каждого слоя толщиной 30-35см. Получился глиняный замок (В).

С двух сторон погреба, отступив примерно 30 см, выкопал две траншеи по 150 см глубиной и по 50см шириной, длина траншей составила по 4 м каждая (угол наклона дна траншеи был направлен в сторону от погреба).

Траншею засыпал наполовину битым кирпичом, крупным щебнем (Г), сверху положил полосы рубероида (Д) и засыпал землей.

Получился дренаж, который и будет служить первостепенной защитой погреба от проникновения в него грунтовых вод.

Читайте также:  Как вывести лягушек из погреба?

Шаг второй. Устройство пола и перекрытия погреба

Для устройства пола в погребе выбрал следующие материалы: 

  • лаги: из хорошо просушенной (3 года) смолянистой сосны диаметром 150 мм;
  • доски, шпунтованные толщиной 50 мм из ели.

Для лаг пола (А), обрезал бревна по внутренним размерам сруба, и уложил их на бетонную стяжку (Б), предварительно положив между бревнами и бетоном полосы рубероида. Всего получилось пять лаг (расстояние между лагами получилось примерно 45-50 см). Перед укладкой лаги обработал отработкой машинного масла – за восемь часов до их укладки на место.

Когда лаги были уложены, сделал настил из досок (В). Доски к лагам не прикреплял, чтобы во время летней просушки погреба доски не приходилось каждый раз отрывать от лаг. Доски, так же как и лаги обработал отработкой машинного масла. По периметру сруба по полу прикрепил плинтус, который и зафиксировал доски. После устройства пола приступил к устройству перекрытия погреба.

Положив еще два венца сруба, приступил к устройству перекрытия погреба. В двух шпалах верхнего венца сделал врубки глубиной в ¼ толщины шпалы. На концах шпал, из которых сделал балки перекрытия, так же сделал врубки, длина которых равняется ширине шпал верхнего венца, а глубина врубок 1/3 толщины шпалы.

Перед укладкой балок потолочного перекрытия уложил просмоленную паклю во врубки верхнего венца сруба и только после этого балки уложил на место. После этого сделал еще два венца сруба (А), в шпалах которые сопрягаются с потолочными балками, сделал врубки, чтобы венцы сруба плотно прилегали друг к другу.

Между двух потолочных балок сделал перемычку из бруса, для устройства входа в погреб (Б). После чего из досок пропитанных олифой сделал потолочный щит из досок толщиной 50 мм.

Так же в потолочном перекрытии погреба сделал два отверстия для устройства вентиляции погреба (В). Про устройство вентиляции в погребе подробнее можно прочитать далее в разделе «Утепление погреба и вентиляция». 

Шаг третий. Устройство каркаса навеса и крыши

Вокруг сруба сделал металлический каркас (А) 3,5х3,5 м и высотой 1,2 м из уголка L=45 мм и обшил его шифером (я обшил плоским шифером, но это не принципиально, можно обшивать и волновым шифером или железом).

Шифер крепил к уголку с помощью саморезов, предварительно просверлив отверстия в местах крепления, диаметр отверстии должен быть в 1,5 раза меньше верхнего диаметра резьбы самореза, что обеспечивает надежное крепление шифера к уголку.

Сверху каркаса сделал обвязку (Б) из бруса сечением 100х100 мм, на которую в дальнейшем крепил стропила двускатной крыши.

С боков каркаса сделал отвал из земли и глины, а чтобы в дальнейшем земляной отвал не обсыпался, и его не размывало талыми водами, обложил его дерном. Отвал сделал под углом примерно 45°, чтобы вода не застаивалась и стекала с земляного отвала, что так же препятствует попаданию воды в погреб.

Для устройства крыши потребовались брусья сечением (А)100х80 мм и длиной 4 м. Выпуск стропил за каркас сделал 30 см, чтобы дождевая вода, стекающая с крыши как можно дальше стекала от стен каркаса, не попадая на земляной отвал вокруг погреба.

Стропильные ноги скрепил между собой ригелем (Б) – ригель расположил от обвязки из брусьев на высоте 180 см. Стропильные ноги прикрепил к обвязке из брусьев (В) с помощью строительных скоб (Г).

Для дальнейшего устройства входа под навес сделал из досок толщиной 50 мм дверную коробку(Д).

Обрешетку крыши навеса (А) сделал из обрезных досок толщиной 25 мм, под обрешетку положил, в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку (Б). Поверх обрешетки настелил рубероид (В) и укрыл крышу кровельным материалом (Г) (выбрал асбоцементный шифер).

С торцов получившийся навес обшил необрезными досками, после щели между досками закрыл нащельниками из обрезной доской толщиной 20 мм и шириной 100 мм. В одном из торцов навеса сделал вход (Д) высотой 1,8 м шириной 1 м. Ширина входа не должна быть узкой 0,6 или 0,8 м, та как, занося, к примеру, мешки с картофелем или корнеплоды, вам будет неудобно проходить через узкий проход.

Утепление погреба и вентиляция

Когда навес был готов и внутрь не попадал дождь, засыпал вокруг сруба погреба все пространство опилками, смешанными с цементом и известью, толщина слоя по уровню верхнего венца сруба погреба. Наверх потолочного перекрытия погреба (А) уложил пергамин (Б) и положил два слоя минеральной ваты (В).

Над входом в погреб (лаз) сделал деревянный короб (Г) из брусков 100х80 см, снизу короба по его периметру прикрепил брусок 30х30 см, для того чтобы можно было положить первый люк (Д).

Этот люк закрывается в холодное время года, когда на улице столбик термометра показывает минусовую температуру, на этот люк укладывается утеплитель (Е) и сверху закрывается стационарным люком (Ж) прикрепленным к коробу с помощью дверных, накладных петель.

Внутри навеса сделал деревянный пол из досок толщиной 30 мм. Стены погреба обшил вагонкой из осины, предварительно сделав доконопатку сруба. Когда погреб был готов, побелил стены известковым раствором 1 кг гашеной извести на 10 л воды.

Для устройства вентиляции погреба использовал асбоцементные трубы ø 150 мм. Трубы установил на разной высоте – одна труба (А) служит для поступления воздуха в погреб (воздухозаборная труба), а другая труба (Б) в качестве вытяжки (вытяжная труба).

Воздухозаборную трубу вывел через кровлю на улицу выше уровня конька на 40 см, а отдушину вывел на 1м выше уровня пола (в южных районах можно вывести вытяжку так же как воздухозаборную трубу на улицу).

В самом погребе трубы расположил следующим образом – воздухозаборная труба (А) расположена на 50-55 см от уровня пола, а вытяжную трубу (Б) на 130 – 140 см от уровня пола.

Таким образом, получается естественная вентиляция погреба, что так же способствует еще и более быстрому просыханию погреба, в отличие от погреба сделанного с одной отдушиной, без воздухозаборной трубы.

Так же не маловажным фактором качественного хранения овощей и корнеплодов является влажность воздуха.

Влажность воздуха в погребе должна быть в пределах 80-85%, при более низкой влажности корнеплоды, в частности картофель, могут подсохнуть и стать дряблыми, а при более высокой влажности корнеплоды и овощи могут начать гнить. Контроль за влажностью воздуха можно осуществлять с помощью простого и недорогого прибора – психрометра.

Осенью рекомендуется проветривать погреб более тщательно, прежде чем туда будут уложены овощи и корнеплоды. В дополнение к вентиляции открывают люк (лаз) в погреб, чтобы влажность воздуха не превышала норму.

Если нет в наличии асбоцементных труб, то можно сделать деревянные вентиляционные короба (А). Для этого потребуется обрезная доска толщиной 50 мм и шириной не менее 10 см.

Доски скрепляют между собой, и получается короб, через который и будет осуществляться вентиляция погреба. Одна из досок имеет пространство, в которое вставляется деревянная задвижка (Б), которую можно сделать из такой же доски.

Такая задвижка служит регулятором как поступления воздуха в погреб, так и регулятором оттока воздуха из погреба.

В зимнее время в вытяжном коробе задвижку можно закрывать не полностью (В), оставляя небольшую щель между стеной короба и торцом задвижки, а в воздухозаборном коробе задвижку в зимний период нужно закрывать полностью и со стороны погреба утеплить внутри воздухозаборный короб куском минеральной ваты.

Такая конструкция погреба может показаться вам трудоемкой и не надежной. Но как показала практика устройства таких погребов на лесных грунтах и торфяниках, срок эксплуатации погреба составляет не менее 20 лет.

Температурный режим в погребе летом при средней температуре снаружи погреба +20…+ 30°, составляет +3…+5°С, а зимой при средней температуре с наружи погреба -20…-35° составляет 0…+3°С.

Как видно из статистики температурный режим в погребе практически одинаков в любое время года, что обеспечивает качественное хранение овощей и корнеплодов.

Если нет шпал, то можно сделать из просмоленного бруса. Для этого можно выбрать два варианта обработки бруса: 

  • Растопить смолу, гудрон на огне (можно просто насыпать смолу мелкими кусками в ведро и растопить) и обильно промазать брусья растопленной, горячей смолой;
  • Мелкие куски смолы,гудрона укладываете на поверхность бруса и начинаете водить по ним раскаленным «утюгом» до полного впитывания смолы в брус. 

Примечание: такую обработку брусьев необходимо проводить только после того,как будут сделаны врубки для соединения брусьев, и сруб будет предварительно собран на поверхности.

В следующей статье мы с вами рассмотрим вариант устройства заглубленного погреба и погреба под домом.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/pogreb-ustroystvo-poluzaglublennogo-pogreba

Плоский шифер – применение

Содержание статьи:

1. Плоский шифер – характеристика2. Плоский шифер применение – дачные грядки3. Плоский шифер применение – обустройство жилых и промышленных зданий4. Плоский шифер применение – возведение фундамента5. Плоский шифер применение – сооружение забора

Листы асбестоцементного шифера – очень полезный и практичный материал, который с успехом применяется на стройках самого разного типа. Он имеет неплохую прочность, долговечен, не требует особых навыков при монтаже и имеет низкую цену.

В наше время не являются редкостью гараж из плоского шифера, опалубка из плоского шифера, ларьки, павильоны и огромное количество других строений.

Фото, которые постоянно размещают в Интернете строители, показывают, что практически на любой стройплощадке можно найти лист плоский шифер.

Да, плоский шифер можно использовать как для облицовки, так и возведения ограждений. Об уместности его использования в различных ситуациях вы узнаете из этой статьи.

Асбест – один из видов минерального сырья, который прекрасно сочетает в себе высокое качество и относительно низкую цену. Этот материал используется на строительном рынке уже более 100 лет. Количество готовых видов конструкций, в составе которых можно найти асбест, исчисляется тысячами.

Асбестоцементные листы (то же самое, что и плоский шифер) изготавливаются по особой технологии, что делает их уникальными среди остальных видов строительных материалов. Эти листы имеют прекрасные показатели гигроскопичности и воздухонепроницаемости.

Ещё одно преимущество – наличие различных видов одного и того же материала. На рынке можно найти как прессованный плоский цветной шифер, так и плоский не прессованный шифер.

Естественно, различие в свойствах в некоторой мере компенсируется различием в цене (прочитайте: “Из чего делают шифер: свойства покрытия”).

Если обратить внимание на прессованный и не прессованный шифер без дополнительных улучшений, то можно сделать небольшую сравнительную таблицу.

Цифрой 1 будет указываться значение показателя прессованного плоского листа шифера, цифра 2 будет показывать значение не прессованного листа. 

Итак, начнём сравнение:

  • Прочность материала на изгиб: 1) 23 МПа, 2) 18 МПа.
  • Плотность материала: 1) 1,8 г/куб.см., 2) 1,6 г/куб.см.
  • Ударная плотность материала: 1) 2,5 кДж/кв.м., 2) 2 кДж/кв.м.
  • Морозостойкость: 1) от 50 циклов размораживания, 2) от 25 циклов.
  • Остаточная прочность после всех указанных циклов замораживания и размораживания.

Как мы уже упоминали, плоский шифер часто используется в малых конструкциях наподобие ларьков и павильонов, но в последнее время он стал популярен и в строительстве жилых зданий.

Так как стала возможна отделка плоского шифера, замечено его использование для облицовки фасадов и отделки офисных помещений.

А высокая прочность материала позволяет использовать его во время воздвижения фундамента.

Асбестоцементные листы применяются во многих областях нашей жизни, но давайте выделим основные:

  • облицовка конструкций широкого профиля (перегородки, вентиляционные шахты, настилы полов, оконные перемычки и многие другие);
  • использование как оросителей градирен на электростанциях;
  • облицовка общественных, жилых и промышленных зданий снаружи и изнутри;
  • облицовка вентилируемых фасадов;
  • монтаж панелей по принципу «сэндвич»;
  • возведение хозяйственных построек (беседки, вольеры, летние постройки, небольшие дорожки);
  • строительство шиферных заборов.
Читайте также:  Как выкопать и построить надежный погреб?

В последнее время популярность асбестоцементных листов стала настолько высока, что даже огородники начали приспосабливать этот материал к своим участкам. Ему было найдено хорошее применение в создании грядок на дачном участке. Установка шифера существенно облегчила процесс полива и ухода за грунтом, поэтому теперь грядки из плоского шифера стали совсем не редкостью.

Напомним размеры шиферного листа: 3000х1500х8 мм. Принимая во внимание их и небольшой вес материала, вполне уместно применить плоский шифер для заграждения огородных участков. Такая ограда не даст земле рассыпаться или размыться дождём, тем более, что такие небольшие заборчики из шифера не гниют и не поддаются воздействию насекомых-вредителей.

Поэтому шиферные грядки, в отличие от деревянных, прослужат вам очень и очень долго, сохранив свои первоначальные свойства.

Внутренняя и внешняя облицовка здания очень важна в процессе строительства. Плоский шифер нашёл себе применение и здесь.

Прессованный шифер используют в навесных фасадах и сэндвич-панелях, причём в последнем случае внутри может находиться слой утеплителя толщиной до 200 мм.

Листовой шифер плоский может применяться в качестве покрытия для погребов или других частей здания, например, стен и потолка. В его свойства включается устойчивость к перепадам температур, влиянию окружающей среды и к другим негативным природным факторам. Помимо этого, плоский шифер легко поддаётся обработке при помощи пилы-ножовки или дисковой пилы.

Как следствие, монтаж этого покрытия возможен в любое время года, в жару и в холод. В процессе монтажа не требуется особых навыков и умений, благодаря чему произвести его не составит сложности для любого строителя, даже новичка. Если же потребуется демонтаж листов или их ремонт, то эти операции могут быть проведены без разбора общего кровельного покрытия.

Фундамент – это ещё одна область, где листы плоского шифера могут сыграть значительную роль. Работы по возведению фундамента смело можно назвать одними из самых основных, ведь закладывается основание для здания, которое в дальнейшем может повлиять на его долговечность и надёжность.

В современных условиях для конечного потребителя предоставляется огромный выбор вариантов возведения фундамента с использованием самых разных материалов, поэтому выбор остаётся за вами.

Многие делают выбор в пользу проверенного годами плоского шифера.

Они уже оценили все преимущества асбестоцементных листов, почему бы не сделать этого и вам?

Рассмотрим порядок действий при возведении качественного фундамента для здания:

  1. В самом начале необходимо выкопать траншеи под основные несущие стены, в том числе и под внутренние перегородки. Под тем местом, где планируется установить двери, земля должна остаться невыкопанной. На дно траншеи засыпается песок, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается.

    Затем поверх песка в траншею помещается сваренная арматура, которая будет впоследствии обшита листами плоского шифера.

  2. Арматура обшивается шифером с внутренней стороны будущего здания. С внутренней стороны листов крепятся деревянные планки, которые затем с помощью саморезов прикрепляются к листам шифера и к арматуре.

    При этом сам материал не должен испытывать сильное давление со стороны людей или каких-то предметов, так как может начаться его раскол.

  3. На третьем этапе воздвигаются наружные стены фундамента.
  4. Наступил четвёртый этап возведения фундамента.

    Пространство между внутренней и внешней стеной фундамента засыпается в несколько слоёв щебнем, а затем постепенно надёжно бетонируется.

  5. После того, как пол залит бетоном, можно приступить к сооружению цоколя и консервации постройки на зиму.

Фундамент из плоского шифера, детали на видео:

Материал, из которого изготовлены асбестоцементные листы очень долговечен и надёжен, а также не обладает горючестью и нетоксичен. Эти несколько свойств позволяют с успехом использовать его для строительства качественных заборов.

В последнее время более популярным становится цветной плоский шифер, так как с помощью него можно создать большее количество интересных композиций. С другой стороны, никто не запрещает использовать для строительства заборов листы, стандартно окрашенные в серый цвет, размеры шифера это позволяют.

Монтаж забора из плоского шифера осуществляется следующим образом:

  1. Укрепляем конструкцию забора, заключая листы шифера в металлический уголок 25 мм. Уголок выгибается по периметру листа, а его концы свариваются для создания недвижимой конструкции.

  2. Лист шифера закрепляется в уголке при помощи металлических пластин, которые привариваются к уголку.
  3. Электродрелью просверливаются отверстия в листах, после чего они крепятся к металлическим столбам с помощью болтов и гаек.

    Чтобы уменьшить давление на шифер, можно использовать шайбы.

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что использовать асбестоцементные листы в хозяйстве очень выгодно, так как их можно применить практически в любой области. А их преимущества в сочетании с низкой ценой делают плоский шифер одним из самых незаменимых материалов!

Источник: https://kryshadoma.com/shifer/ploskiy-shifer-primenenie.html

Как сделать погреб своими руками на даче: виды и правильное устройство

Ценность урожая, собранного на даче, напрямую зависит от его сохранности. Застраховать семейный бюджет от лишних трат и всю зиму подавать к столу свежий витаминный урожай – вот главные задачи, которые выполняет погреб. Ни один домашний холодильник, даже размером с бельевой шкаф, его не заменит.

Слово погреб чаще всего ассоциируется с загородным домом. Здесь на веранде или на кухне находится люк, ведущий в подвальное помещение или неглубокий приямок.

Отдельностоящие вне дома погреба для хранения овощей, фруктов и консервации встречаются реже и многие дачники с ними практически не знакомы. Оценить преимущества, изучить разновидности и понять особенности строительства таких сооружений вам поможет эта статья.

Отличие погреба от подвала

Несмотря на одинаковое назначение, отдельностоящий погреб конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища под открытым небом требует надежной крыши и мощного утепления.

Необходимость в строительстве погреба на территории дачи возникает в двух случаях:

  • При высоком уровне грунтовых вод.
  • Для хранения большого объема плодоовощной продукции.

Вид сооружения зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностное хранилище строят в тех случаях, когда в землю нельзя заглубиться больше, чем на два-три «штыка» лопаты.

Если максимальный уровень подъема почвенной воды находится на глубине 1,5-2,0 метра, то строение заглубляют в грунт на половину его высоты. При глубоком залегании водоносного пласта хранилище можно полностью вкопать в грунт, оставив на поверхности пологую крышу, покрытую дерном.

Вход в полузаглубленный погреб

Кто-то может сказать, зачем мне делать погреб во дворе, когда я могу выкопать его под полом кухни или веранды? На этот аргумент есть несколько серьезных возражений.

Первое. Погреб под домом лучше всего копать во время строительства здания. В существующей даче придется демонтировать полы, после чего в стесненных условиях вручную вынимать тонны земли.

Второе. Сооружение объемного хранилища под домом может нарушить грунтовые условия фундамента и вызвать осадку здания.

Третье. В земле может содержаться радиоактивный газ радон, который будет поступать в жилые помещения.

Четвертое. Габариты подвала ограничены размерами помещения, в котором он устроен. Для уличного погреба (лабаза) подобных лимитов не существует.

Пятое. В зимний период тепло от дома существенно повышает температуру и влажность в подвале, ухудшая условия хранения и активизируя процесс роста картофеля.

Эти пять доводов можно считать весомыми аргументами в пользу строительства автономного хранилища.

Общая информация по устройству погреба

Как мы уже сказали выше, решение вопроса, какой погреб лучше сделать, зависит от уровня грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли, то единственный выход – наземное хранилище.

Наземный погреб – оптимальный вариант для сырого грунта

Оригинальный внешний вид наземного погреба нравится любителям альпинариев и других миниатюрных «горных массивов», создаваемых на даче.

По мере удаления «верховодки» от поверхности земли, хранилище для овощей и фруктов можно опускать глубже.

Чем ниже вода, тем глубже хранилище

Вместе с увеличением глубины дачного лабаза обостряются проблемы, свойственные всем подземным сооружениям: необходимость качественного дренажа, гидроизоляции стен и перекрытия.

Для их решения по периметру котлована выкапывают траншею, наполняемую щебнем и песком. Этот резервный «карман» соберет избыточную влагу, попавшую в грунт после таяния снега или сильных дождей.

Обратную засыпку стен выполняют не землей, а щебеночно-песчаной смесью, отводящей воду в дренажную траншею.

Независимо от качества дренажа, погреб на улице нуждается в гидроизоляции. Сегодня сделать ее несложно. На рынке можно найти множество гидрофобных пропиток и мастик, защищающих дно и стены постройки от почвенной влаги.

Защита от воды нужна снаружи и внутри

Любой дачник знает, что для длительного хранения урожая требуется определенная температура и влажность. В зимний период в дачном погребе должна сохраняться температура от +2 до +4С при влажности воздуха от 80 до 90%. Контролировать ее несложно, используя термометр и гигрометр. А вот как добиться того, чтобы помещение было достаточно теплым и не слишком сырым?

Первая задача решается утеплением. В поверхностных и полузаглубленных хранилищах в этой роли выступает грунт, которым обваловывают стены.

Лучший естественный теплоизолятор – торфяник. К сожалению, встречается он довольно редко.

Поэтому, решив построить погреб на даче своими руками, купите для утепления перекрытия и стен пенополистирольные плиты толщиной 5 или 10 см.

Сверху их засыпают землей, а к стенам фиксируют с помощью клея или битумной мастики. Для исключения размыва обваловочного грунта, его засеивают травой или обкладывают пластами дерна, срезанного с почвы.

Это не домик хоббита, а насыпной погреб, покрытый дерном

Влажность в хранилище регулирует простейшая система естественной вентиляции. Она состоит из длинной приточной трубы и короткой вытяжной.

Труба А – приток, труба Б – вытяжка

Существует весьма эффективный и дешевый способ аккумулирования холода в хранилище – ледник. Наши прадеды успешно пользовались им для хранения мясных и молочных продуктов.

Это неглубокая яма со льдом (в наше время ее стенки делают не из древесины, а из бетона).

Ничего хитрого в конструкции ледника нет, зато отдача холода от ледяных глыб весьма внушительная и сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Какие бывают погреба?

Самый простой погреб представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается накат из горбыля. По нему укладывают слой рубероида и насыпают грунт.

Так выглядит деревянный овощной погреб

Древесина, даже антисептированная, в заглубленном хранилище не простоит более 15 лет. Поэтому чаще всего стены погребов строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного армированного бетона. Перекрытие делают из стандартных пустотных плит или используют бетонную заливку по арматурному каркасу.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпается керамзитовый утеплитель или укладывается минвата.

Перекрытие бетонного хранилища из деревянных балок

Утепление перекрытия керамзитом

Для заглубленного хранилища овощей кроме бетона и кирпича можно использовать металл или пластик. Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которую закапывают в грунт на заданную глубину. Металл перед установкой обрабатывают битумной обмазкой. Пластик в дополнительной защите не нуждается.

Металлический погреб в процессе установки

В период сезонного подъема «верховодки» на погреб-кессон действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому обязательным условием его беспроблемной эксплуатации является использование балласта – монолитной или сборной бетонной плиты. Ее ставят краном или заливают на дне котлована перед монтажом емкости и крепят к ней анкерами.

Рассматривая вариант покупки готового хранилища из пластика или металла, нужно принять во внимание следующие соображения:

  • Цена емкости для хранения плодоовощной продукции (с монтажом) выше стоимости строительства сооружения из бетона или кирпича.
  • Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью отказаться от земляных и бетонных работ вам не удастся (котлован и балластная плита необходимы).
  • Загнать кран на обустроенный дачный участок для установки плиты и емкости без повреждения зеленых насаждений, дорожек и забора проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиковой и стальной конструкции является абсолютная герметичность – фактор немаловажный для заглубленного погреба.

Средняя стоимость 5-ти кубового пластикового погреба (без монтажа) составляет 95 тысяч рублей. Монтажные работы обойдутся в 50 тыс. руб.

Ориентировочная цена металлического хранилища такого же объема (стенки из стального листа толщиной 5 мм) – 85 тысяч рублей.  За монтаж придется доплатить не менее 45 000 рублей.

В поисках недорогого варианта уличного овощехранилища обратите внимание на бетонные кольца. Их используют для септиков и других подземных сооружений. Сделав бетонное основание и установив на нем несколько колец, вы получите надежное укрытие для выращенного урожая.

Заводы делают не только круглые, но и прямоугольные бетонные секции

Пол в погребе из сборных колец и его стены должны быть изнутри и снаружи обработаны гидроизолирующим составом (обмазка или пропитка). Обязательное условие герметичности – наличие стыковочных замков на бетонных секциях.

Строительство подземного хранилища близится к завершению

Вручную отливать бетонную крышку для такого погреба вам не придется. Ее можно купить вместе с кольцами.

Если в хозяйстве лежит без дела старый шифер, то проблему с погребом можно считать решенной. Сделав каркас из уголка или труб, его опускают в подготовленный котлован. После этого листы шифера крепят саморезами к профилю.

Погреб из шифера на металлокаркасе – простой и недорогой вариант

Сделав песчано-щебеночную подготовку и установив арматурную сетку, днище заливают бетоном. Следующий этап – прокладка электропроводки, обмазка шифера и каркаса битумной мастикой. Работы завершает бетонирование перекрытия и обратная засыпка.

Монолитное перекрытие из шифера

Независимо от вида материала, используемого для строительства стен, грамотно выполненная конструкция пола погреба включает несколько слоев, указанных на схеме.

Конструкция пола

В заключение нашего обзора рассмотрим два варианта наземных мини-хранилищ. Первый из них – «ящик» из досок с двускатной кровлей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минватой (толщина не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант наземного мини-погреба – конструкция, пристроенная к стене дома. Выгода такого решения двойная: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь делается из досок, покрываемых мятой глиной и слоем рубероида. Обваловку делают грунтом, который после укладки увлажняется, трамбуется и обкладывается дерном.

Источник: https://remstroysam.ru/kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-na-dache-vidy-i-pravilnoe-ustrojstvo/

Как построить погреб на даче — технология и идеи

Погреб — необходимая постройка в частном доме и на даче. Особенно актуален в тех регионах, где летом экстремально жарко. Мы пока не решили, будем ли его строить у себя на даче, но на всякий случай я разыскала технологию строительства погреба.

Погреб — строение универсальное — летом охлаждает, а зимой не дает промерзнуть продуктовым запасам. Плюс в погребке можно хранить урожай в течение зимы.

Обычно, температура на глубине около 1-2 м круглогодично держится в районе +7 градусов.

Этапы строительства погреба

На фото выше представлены все последовательные этапы строительства погреба — от рытья котлована, кладки стен, установки крыши, до внутреннего обустройства. Все, что необходимо для полноценного качественного хранилища, которое будет обеспечивать должное хранение ваших запасов.

Схема и размеры погреба (в дюймах)

Размеры в дюймах, но их легко пересчитать в сантиметры, помножив на 2,5. Используйте эти размеры и решения, если желаете сделать такой же погреб, как на фото.

Упрощенный вариант погреба

  1. Рытье котлована размером 2,5 х 2,5 м и глубиной 3 м.
  2. Устройство дренажной канавы по периметру.
  3. Засыпка песка на дно, слой около 20 см.
  4. Возведение технологических стен. Вбиваем по углам 4 деревянных стойки. К ним прибиваем и прикручиваем саморезами доски.

  5. Обшивка технологических стен изнутри плоским шифером.
  6. Возведение бетонных стен.
  7. Заливка бетонного пола.
  8. Устройство перекрытия и его утепление.

Для того, чтобы влага не проникала в погреб, нужно тщательно предусмотреть гидроизоляцию стен — для этого используют рубероид, гидростеклоизол, жидкое стекло.

Примерный вид в разрезе

После возведения технологических стен мы сооружаем бетонные или кирпичные стены и заливаем бетонный пол. Для стен можно также использовать пенобетонные блоки.

Чтобы погреб не промерзал, обязательное условие — толщина стен должна быть не менее 15 см, а пола — 20 см.

Идея погреба совмещенного с сараем

Если вы делаете бетонные стены, то вам придется их дополнительно армировать стальными прутьями, перевязанными проволокой. В остальном стены делают обычным способом бетонирования с опалубкой.

После возведения бетонных стен щели между технологическими и бетонными стенами следует засыпать песком.

Перекрытие погреба делается из досок и дополнительно утепляется стекловатой или другим утеплителем, а затем гидроизолируется рубероидом. В перекрытие необходимо вмонтировать люк. Сверху на перекрытие насыпается слой керамзита.

Погреб из мешков с землей

Оригинальная идея создания погреба из мешков с землей. Само сооружение в результате получается на поверхности земли, но при этом обладает всеми качествами полноценного погреба.

Каждое кольцо кладки армируется колючей проволокой, конструкция куполообразная. Кстати, если засыпать в мешки песок, перемешанный с некоторым количеством цемента, то строение будет стоять даже после того, как мешки сгниют!

Пример готового решения

В Америке существуют компании, которые занимаются реализацией готовых форм для погребов. Посмотрите пример из промо материалов. По-моему это очень экологично и практично. Продукты всегда охлаждены, а электричество не потрачено.

Футуризм мне не особо близок, я более склонна к традиционным вариантам. Поэтому в завершение предлагаю вам идеи интересных погребов с красивыми входными решениями.

Идеи дизайна входа в погреб

Красивые погреба со всего мира

Запись опубликована в рубрике Дачное строительство. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Источник: http://1dacha-sad.com/kak-postroit-pogreb-na-dache-odin-iz-variantov

Крепление плоского шифера к стене – инструкция к применению + Видео

Шифер за многие десятилетия использования на промышленных и частных объектах доказал, что может быть применим в самых разных целях. Например, крепление плоского шифера к стене позволяет утеплить и укрепить фасад. Давайте разберемся, чем и как это делать.

Крепление плоского шифера к стене – преимущества плоского материала

Помимо покрытия кровли разных сооружений, шифер стали применять и для облицовки.  Если волнистый вам по каким-либо причинам не подходит, то на помощь приходит его плоский аналог.

Он также достаточно легко монтируется, его удобно красить, по весу он значительно меньше и стоит не так уж и дорого. Впрочем, сразу подметим и минусы. Механические повреждения для шифера чреваты большими трещинами.

Например, от удара молотком лист расколется на несколько частей. Это же может произойти и при неаккуратной транспортировке.

В последнее время многие хозяева домов стали использовать плоский шифер при возведении различных конструкций стен. Например, в случае с дачным домиком такой вариант оправдан. Материал имеет достаточно привлекательный внешний вид, а если вы купили сразу цветной шифер, то его не надо красить, помимо этого, он может выдерживать серьезные нагрузки на растяжение.

Сам по себе плоский вариант шифера представляет достаточно твердый материал – он состоит из застывшей смеси асбеста и портландцемента. Асбест геологи называют горным льном, поскольку он имеет вид очень крепких волокон.

Смешиваясь с цементом и водой, волокна равномерно распределяются по составу, создавая прочную армирующую сетку. Достаточно около 20 % асбеста, чтобы листы приобрели характерную для шифера прочность на разрыв и растяжение.

Самое главное – стоимость готовых изделий не бьет по карману.

Фирмы-изготовители выпускают продукцию, которую легко монтировать своими руками. Вы можете выбрать прессованный или непрессованный листы (последний обладает меньшей прочностью).

Также не проблема подобрать и габариты. В среднем же длина одного такого листа обычно составляет два с половиной метра.

Ширина стандартная – один метр двадцать сантиметров, а толщина может варьироваться и составлять максимум 7 миллиметров.

Удобство заключается в том, что все листы изготавливаются прямоугольной формы, что можно использовать и в случае, если вам необходимо крепление плоского шифера на крышу, и в случае, если вы собираетесь при помощи этого материала возводить стены.

К слову, материал обладает прекрасной шумоизоляцией, успешно используется в качестве защиты от дождя и града, пожаробезопасен, не боится минусовых температур, грибка и плесени, нагрева.

Сам монтаж плоского шифера обойдется вам также недорого – для обрешетки не понадобится слишком большое количество пиломатериалов.

Как закрепить плоский шифер – подробные рекомендации при подготовке

При монтаже нужно соблюдать простые правила. Обязательно подготовить заранее маску, которая защитит вас от асбестовой пыли. Даже при осторожной работе с этим материалом пыль, опасная для дыхательных путей, все равно появится, ведь вам, наверняка, придется резать листы.

Места срезов, как советуют профессионалы, нужно сразу же обработать акриловой краской, поскольку без обработки они подвержены в будущем расслоению.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют при нарезке материала делать слишком тонкие полосы. Как показывает практика, при сильных нагрузках они быстрее разрушаются.

Обязательно после доставки шифера на строительную площадку и перед укладкой проведите осмотр материала на предмет трещин и сколов.

Хотя бы один слой акриловой краски рекомендуется нанести на всю площадь листа, которая будет контактировать с атмосферными явлениями.

Подобрав нужную краску, вы придадите шиферу дополнительный десяток лет эксплуатации. На окрашенных листах не образовывается мох и разного рода лишайники.

Покраску производить лучше после завершения укладки листов. Удобнее всего будет использоваться для этих целей распылитель.

Итак, приступаем к монтажу. Наверняка, вам придется нарезать листы для будущей конструкции.

Проще всего это сделать с помощью болгарки, однако, если вы не хотите дышать пылью, или вокруг работают другие люди, воспользуйтесь старым способом.

Для него вам понадобится строительная рулетка и острое долото, а также резак или зубило. При помощи этих инструментов вы сможете сделать правильные надрезы в виде насечек.

Далее лист помещают на конец стола и, совмещая линию излома с углом стола, осторожно нажимают на лист, пока не отламается нужный кусок шифера. А вот укоротить листы по длине на небольшое количество сантиметров возможно с помощью тех же насечек и кусачек, которыми аккуратно отламывают кусочки шифра. Далее нужно зачистить неровные края напильником.

Монтаж – пошаговая инструкция

Чтобы избежать повреждения изделий до непосредственной работы с материалом, лучше хранить листы на специальных деревянных поддонах.

О подготовке листов шифера (как их резать и при помощи каких инструментов) мы подробно написали ранее. Подготавливаем также место для работы, материалы и инструменты, убираем ненужное оборудование.

Заготовленный для крепления шифер нужно будет крепить к каркасу из дерева. Используются для этого саморезы и специальные крепежные раскладки из обычных деревянных реек. Сама технология очень похожа на работу с листами гипсокартона. Но в этом случае для монтажа понадобится заранее просверлить несколько отверстий для гвоздей и саморезов.

Отверстия, необходимые в будущем для гвоздей и саморезов, делают так, чтобы шляпку от саморезов можно было закрыть раскладками. Если вам придется работать с влажной стеной, то при отделке под бруски деревянного каркаса лучше подложить маленькие кусочки рулонной гидроизоляции. Они должны быть пропитаны антисептиками.

Для монтажа обрешетки вам понадобятся бруски, рейки. Тема обрешетки под шифер подробно описана в статье на нашем сайте.

К образованному деревянному каркасу лист крепится с шагом в 500-600 мм. Это самое идеальное расстояние, когда и шифер будет закреплен, и при сильном ветре изделие без проблем выдержит нагрузку.

Чаще всего, вариант с плоским шифером используют при облицовке подсобных сооружений. Впрочем, ничто не мешает обнести таким каркасом и обычный жилой дом.

При этом перед установкой листов можно также использовать и плиты термоизоляции.

Для эстетичности лицевую поверхность нашего шифера можно отделать различными декоративными покрытиями. Здесь уже выбор за вами. Совет – непосредственно перед облицовкой стен можно на листы нанести слой нитрокраски.

Покраску шифера легче сделать при помощи пистолета-распылителя. Но имейте в виду, что красить листы можно и в горизонтальном положении (когда все готово), и в вертикальном – в последнем случае  делать это проще.

При таком напылении краски вы сможете забыть про некоторые неровности шифера.

Источник: https://remoskop.ru/kreplenie-montazh-ploskogo-shifera-stene.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector