Как правильно сделать цоколь в загородном доме?

Как правильно сделать цоколь для дома

Как правильно сделать цоколь в загородном доме?

Как известно, в политике, футболе и строительстве разбираются все мужчины. Или думают, что разбираются… Одним словом, при строительстве своего частного дома будущему хозяину приходится слышать множество советов, как сделать цоколь «правильно».

Однако в подобных разговорах на строительную тематику, ведущихся непрофессионалами, зачастую многие специфические инженерные и архитектурные термины используются не совсем корректно, с искажением смысла. Поэтому для начала стоит определиться: что же такое «цоколь»?

Цоколь – что такое и для чего нужен

В строительной терминологии «цоколем» принято называть вертикальную конструкцию, расположенную непосредственно под наружной стеной здания. Основное его предназначение – поднять стену над уровнем грунта с целью защиты материала стены от контакта с водой на поверхности земли (атмосферные осадки, паводки), а также воспрепятствовать капиллярному подъему влаги из грунта.

В случае с ленточным фундаментом цоколь является его продолжением, и, помимо основной своей функции – поднять стену повыше, еще и передает нагрузку от стены на основание. Помещения в здании, большая часть площади пола которых расположена ниже уровня земли, часто даже называют «цокольным» этажом.

Конструкции цоколей

Конструкция цокольной части частного дома полностью зависит от типа применяемого фундамента, а потому стоит рассмотреть особенности исполнения этого элемента в привязке к конструктивным особенностям здания.

Ленточный фундамент

Рассмотрим дом без жилых или хозяйственных помещений, расположенных ниже уровня земли. В данном случае цоколем правильно будет назвать верхнюю часть ленточного фундамента, расположенную выше планировочного уровня земли. По отношению к стене он будет «западающим», то есть наружная грань стены дома будет выступать наружу относительно наружной грани основания.

Цоколь на ленточном фундаменте

Дело в том, что материалом ленточного основания частного дома в подавляющем числе случаев служит бетон, у которого при данном конструктивном решении основания дома есть только одна задача – нести и передавать нагрузку от стены.

Использование теплотехнических свойств бетона (достаточно невысоких, впрочем), в данной конструкции не предусматривается. Поэтому ширину верха «ленты» в таком здании можно назначить, исходя из минимально необходимой для удобства укладки на него материалов для возведения стен.

Стена дома, которая помимо нагрузки, выполняет еще и функции сохранения тепла, традиционно больше по толщине бетонного фундамента и обычно выступает своей наружной гранью за его плоскость.

Бетон хорошо работает под нагрузкой и во влажном состоянии, а потому вертикальную гидроизоляцию основания в данном случае можно не делать.

А вот на устройство горизонтальной гидроизоляции на стыке материалов стены и фундамента следует обратить самое пристальное внимание. Цель такой гидроизоляции – поставить барьер на пути воды, поднимающейся по порам материала основания.

При подъеме воды из основания в материал стены резко снизится способность стены противостоять холоду. Результатом этого будет промерзание участка стены дома.

Теперь рассмотрим дом с жилыми или хозяйственными помещениями, смежными с наружной стеной фундамента и с уровнем пола ниже уровня земли.

Облицованный цоколь

В этом случае к материалу цокольной части предъявляются дополнительные требования – обеспечить достаточную защиту помещений от холодного воздуха. Существует несколько вариантов решения данной задачи:

  1. Можно выполнить цокольную часть из того же материала, что и материал стен. При таком решении наружная грань будет «заподлицо» с гранью стены дома.
  2. Цокольная часть делается из материала основания, однако его можно утеплить высокоэффективными утеплителями снаружи. В этом случае наружная грань цоколя может быть выступающей за грань наружной стены дома за счет толщины утеплителя.
  3. Цокольную часть можно построить из материала, хорошо переносящего нагрузки, но менее эффективного с точки зрения теплотехники. Например, поднять цокольную часть из кирпича при стенах дома из дерева. Из-за разницы теплотехнических характеристик материалов она будет опять же выступать за наружную грань стен дома.

Столбчатый неглубокого заложения и свайный фундамент

Из-за особенностей конструкции цоколем здесь служит несущая балка фундамента, опирающаяся на столбы (ростверк). Цокольная часть фундамента будет выглядеть, как декоративное вертикальное ограждение по периметру дома, закрывающее балку и пространство под ней. Правильно будет выполнить такое ограждение из листового либо погонного материала и навесить его на фундамент.

Цоколь на свайном фундаменте

В этом случае цокольная часть несет исключительно декоративные и ограждающие функции. При его устройстве нужно тщательно подойти к подбору материала с точки зрения влагостойкости и морозостойкости, ведь эти материалы будут работать в условиях повышенной влажности и отрицательных температур.

Наиболее частой причиной выбора столбчатого либо свайного фундамента дома служит желание уйти от дорогостоящих и длительных земляных и бетонных работ.

Экономия, достигаемая за счет отказа от ленточного фундамента, зачастую теряется при попытке построить цоколь здания в виде стены, соединяющей столбы либо сваи фундамента.

Если делать подобную стену, тогда нужно строить надежное основание для нее. Это означает, что нужно все же возвращаться к бетонным и земляным работам.

Таким образом, вся экономия от более дешевых столбчатых или свайных фундаментов теряется.

Выбор конструкции цоколя

Конструкцию цоколя следует подбирать исходя из конструкции фундамента, а не наоборот. То есть приоритетным фактором при строительстве дома служит все же фундамент, а цоколь несет подчиненное, хотя и немаловажное значение.

Если поднять стену дома с помощью фундамента на достаточную высоту, при которой исключается замачивание стены поверхностными водами, основная задача цоколя уже решена.

Так происходит при устройстве столбчатого и свайного фундаментов, и цоколю в этом случае отводится роль ограждения пространства под домом, возведение которого не требует особенных познаний. На видео Вы увидите, как правильно провести разметку цоколя и возвести его.

.

В большинстве случаев можно обойтись декоративной перегородкой от столба до столба (от сваи до сваи). Закрыть ей пространство от низа стены до уровня земли – и проблема цоколя решена.

Выбор материалов тут может быть самый разнообразный: от винилового сайдинга до различных листовых декоративных материалов для наружной отделки.

Возможен также вариант крепления наружных отделочных материалов (декоративной плитки) к основанию в виде листового материала.

Декоративный цоколь

В этом случае не следует возлагать на цокольную часть другие функции. Распространенной ошибкой является попытка использовать декоративный цоколь в качестве подпорной стенки для засыпаемого внутрь песка или грунта для устройства полов «по грунту».

Подпорные функции цокольная часть может выполнять только в случае, если она выполнена в виде конструкции, имеющей собственный фундамент и обладающей способностью к сопротивлению опрокидыванию. Устройство такого цоколя — достаточно затратное мероприятие, которое в итоге поглотит всю экономию затрат от применения свайных или столбчатых фундаментов по сравнению с ленточными.

Когда цокольная часть служит несущей и одновременно ограждающей конструкцией дома, как в ленточном фундаменте дома с подвалом, необходимо делать вертикальную наружную гидроизоляцию цоколя. Если помещения ниже уровня земли жилые, материал цокольной части должен обеспечивать нормальную температуру внутри них.

Этого можно добиться, выполнив эту часть основания дома из того же материала,из которого сложена стена дома или сделать дополнительное наружное утепление цоколя.

В этом случае следует помнить, что если цокольная часть выходит за наружную грань стены, нужно делать козырек, защищающий материалы наружной отделки цоколя от прямого воздействия дождя и снега.

Требования к материалам цокольной части здания

Как уже говорилось, материалы, используемые при устройстве цокольной части, работают в экстремальных условиях: влажность и отрицательные температуры.

Следовательно, выбирая варианты отделки ее отделки, стоит обратить внимание на качество и характеристики материалов. Не стоит экспериментировать с материалами, которые не предназначены для наружных работ.

Это нужно учитывать, подбирая клей, мастику или пропитку. На видео Вы увидите, как правильно устроить цоколь и защитить его от внешних воздействий.

Первым же требованием непосредственно к материалам является низкое водопоглощение.

Марка по морозостойкости материала назначается при испытаниях, когда материал несколько раз замораживают и оттаивают во влажном виде.

Естественно, что чем ниже количество влаги, которое может вобрать в себя материал, тем меньше риск его разрушения, когда замерзшая в порах вода увеличится в объеме и разорвет материал изнутри.

Источник: http://FundamentAya.ru/cokol/otdelka/kak_sdelat_tsokol.html

Из чего сделать цоколь дома: назначение цоколя и требования к материалам, условия эксплуатации цоколя

Цоколь – очень ответственный элемент конструкции любого здания. По существу – этот конструктивный элемент является продолжением фундамента, к нему так часто и относятся, поэтому и требования к его прочности должны быть самыми высокими.

Отсюда и возникает вполне резонный вопрос, из чего лучше сделать цоколь под дом, учитывая то количество возможных вариантов, которые предлагает современная строительная индустрия.<\p>

Цоколь несёт очень важную не только эстетическую функцию, но и, что гораздо важнее, защитную функцию всего здания

От старого доброго кирпича до пеноблоков

Принципы укладки кирпича в качестве цоколя не отличаются от принципов укладки этого материала в других ситуация – всё дело в выборе

Но сначала необходимо расставить все точки над «i» и определиться с терминологией:

  • во-первых, действительно под цоколем понимается невысокая, обычно 50-70 см, надстройка на ленте фундамента, приподнимающая первый этаж здания; такой цоколь выполняет защитную функцию и используется повсеместно;
  • во-вторых, под цоколем понимается и этаж здания под первым, его ещё часто называют просто нулевым; соображения здесь довольно простые – что же отказываться от дополнительных площадей, если требуется всего то ещё немного цоколь приподнять, до 150 см; в этом случае в цокольном этаже создаются не просто помещения, а помещения любимые всеми – там и сауна и биллиардная.

Во втором случае, учитывая большую высоту цоколя, как правило, в качестве материала используют железобетон.

А вот в первом выбор есть и немалый.

Назначение цоколя и требования к материалам

Итак, цоколь предназначен для:

  • уменьшения нагрузки на основной фундамент;
  • защиты здания от воздействия грунтовых и паводковых вод;
  • подъема первого этажа здания для увеличения его общей безопасности и удобства.

Отсюда и перечень требований к материалу, из которого цоколь будет выполняться:

  • он должен быть очень прочен;
  • не пропускать влагу;
  • не разрушаться под воздействием влаги;
  • иметь хорошую адгезию со связующими материалами.

Цокольный этаж: этап строительства. Полезное пространство никому не повредит.

Материалы

Исходя из условий эксплуатации и требований, для решения вопроса, из чего сделать цоколь фундамента, используются следующие материалы:

Монолитный железобетонный цоколь с обязательным использованием арматуры (см. описание в тексте)

  • задачу по созданию армированного каркаса и новой заливки бетона позволяют упростить уже готовые бетонные блоки, которые тоже подойдут под цоколь; при использовании готовых блоков часто возникают пустоты, которые уже заливают, опять же, монолитным бетоном, соблюдая следующие правила:
    • использовать необходимо цемент не хуже марок M300 и M400;
    • сетка для армирования должна иметь ячейки в 5-6 см;
    • для сетки подойдёт проволока в 5-6 мм в диаметре;
    • очень внимательно необходимо отслеживать все пустоты, которых быть не должно;
    • заливку цоколя необходимо проводить за раз и не допускать ни вертикальных, ни горизонтальных швов.
  • пеноблоки – использование этого материала считается лучшим вариантом с точки зрения цены и скорости возведения, используйте пеноблоки со следующими характеристиками:
    • размерами 20 х 30 х 60 см (при этом их вес доходит до 20 кг);
    • маркой D600 (выдерживает нагрузку в 14 кг на квадратный сантиметр) или даже D800, чтобы иметь некоторый запас по прочности.

Цоколь из пеноблоков – ещё одно хорошее решение

  • древесина – используется профилированный брус с сечением не меньше 150 на 150 мм или круглые бревна; такой вариант используется не часто и только если само здание строится из древесины;
  • природный камень – обычно выбирают камни одной величины и плоской формы;
  • кирпич – ни силикатный, ни керамический здесь не подойдут, выбираем только клинкерный или кислотоупорный.
Читайте также:  Проект типового погреба - детали строительства

Отдельно о кирпиче

С учётом большого предложения рынка именно видов клинкерного кирпича остановимся на неё подробней.

Выбор на этот вид кирпича для сооружения цоколя падает ввиду его замечательных характеристик, которые как будто специально предназначены для тяжёлых условий эксплуатации:

  • прочность – от M400 до М1000;
  • морозостойкость — от F50 до F100;
  • средняя плотность (кг на куб.м) – 1900 – 2100;
  • пористость (%) – 5;
  • коэффициент теплопроводности (Вт на метр) – 1,16.

Заметим, что существуют различные виды клинкера:

  • A – облицовочный;
  • B – строительный;

Пять наиболее распространённых видов клинкерного кирпича (см. описание в тексте)

  • C – одинарный;
  • D – полуторный;
  • E – двойной.

Преимущества клинкерного кирпича

Из преимуществ использования клинкера отмечаем:

  • он долговечен, прочен и надёжен – три характеристики, которые и определяют выбор;
  • он практически не поглощает воду – не более 5% от массы самого материала, это в свою очередь обеспечивает высокую морозостойкость;
  • такой кирпич лёгок и прост при использовании.

Нельзя не отметить и некоторые недостатки:

  • клинкерный кирпич имеет довольно высокую стоимость;
  • он очень привередлив к внешним механическим воздействиям – от следов потом избавиться очень тяжело;
  • тяжело удаляются с такого кирпича и следы от раствора.

Претенденты

Альтернативой клинкерному может служить кислотоупорный кирпич, обладающий очень хорошими характеристиками:

  • он идеально противостоит внешним воздействиям любого характера (его кислостойкость более 97%);
  • такой кирпич очень прочен (не менее M520);
  • он практически совершенно не поглощает влагу (от 1,2 до 4,8%);
  • и прекрасно противостоит высоким температурам и даже непосредственному контакту с огнём.

Единственный упрёк, который можно бросить в сторону кислотоупорного кирпича – у него недостаточная морозоустойчивость – не выше F15.

Условия эксплуатации цоколя

Повышенные требования к материалам цоколя определены условиями его эксплуатации. Приводим обзор некоторых ситуаций, которые и выдвигают повышенные требования.

Схема укладки на ленточном фундаменте

Самый распространённый фундамент в индивидуальном строительстве ленточный.

Вот как такой фундамент соседствует с цоколем:

  • A– железобетонная плита в качестве основания первого этажа, плита оказывает значительную нагрузку на цоколь;
  • B– ростверк в качестве цоколя;
  • C – наружная прижимная стенка;
  • D– утеплитель, рекомендуется толщиной в 50 мм (что нивелирует недостаточную морозоустойчивость кислотоупорного кирпича);

Схема укладки цоколя при использовании ленточного фундамента (см. описание в тексте)

  • E– гидроизоляция (рекомендуется в два слоя, заметим – она идёт по всему внешнему периметру цоколя);
  • F – железобетонная плита фундамента;
  • G – цементно-песочная стяжка;
  • H – бетонный подготовительный слой;
  • I – песчано-гравийный слой.

Образование наружного откоса для отвода воды

Не стоит особо уповать на водостойкость материалов.

Ниже приведена схема, которую настоятельно рекомендуется реализовывать на цоколе для его дополнительной защиты:

  • A – обязательная гидроизоляция;
  • B– насыпной грунт, заменяющий верхний стандартный на 150-250 мм – заметим, защита предусматривается не только снаружи, но и внутри;
  • C– стяжка из цементного раствора на 15 мм, слой бетона в 100 мм, слой песка с гравием;
  • D– асбоцементная труба для отвода воды;

Схема формирования сливного откоса снаружи (см. описание в тексте)

  • E– бутобетон толщиной в 400 мм;
  • F– железобетонная или песчаная подушка;
  • G – обязательный уклон в 5-10%.

Схема использования песчаной подушки

Если основание слабое, то не спасает даже материал цоколя и фундамента – приходится дополнительно укладывать песчаную подушку:

  • d – толщина песчаной подушки;
  • f – угол внутреннего трения песка, который составляет от 20 до 30%, отсюда и конусообразное размещение песка основанием вниз для снятия излишней нагрузки на грунт;

Выбор материала во многом зависит от качества основания – схема укладки при слабом грунте, без песчаной подушки не обойтись (см. описание в тексте)

  • b – ширина подошвы ленточного фундамента;
  • b’ – ширина передачи давления на ленточный грунт;
  • p – давление на песчаную подушку;
  • p1 – давление на слабый грунт.

На фото: отделка цоколя снаружи своими руками – это также обязательный объём работ

Выводы

Инструкция по созданию цоколя очень строга, ведь цена недоработок практически сопоставима с качеством постройки всего здания. Очень тщательно подойдите ко всему процессу возведения цоколя, учитывая его функцию и необходимость стыковки по существу со всеми средами, как сверху, так и снизу, снаружи и изнутри, что наглядно демонстрируют приведенные схемы.

Настоятельно советуем просмотреть дополнительное видео в этой статье, там вы обязательно найдёте немало полезной информации.

Источник: https://moypodval.ru/otdelca/99-iz-chego-sdelat-cokol-doma

Облицовка цоколя дома

Качественно выполненная облицовка цоколя дома и его фундамента – один из залогов долговечности и надежности возведенной дачной постройки.

Некоторые начинающие дачники считают, что отделочные работы такого рода осуществляются исключительно в декоративных целях, однако именно от них во многом зависит то, как долго дачный дом сумеет сохранить не только свою привлекательность, но и устойчивость перед воздействием негативных внешних факторов – в первую очередь, таких, как влага, грязь и перепады температур. Как же выполняется облицовка цоколя и фундамента дачного дома и какие материалы обычно используются в данной работе?

Общие сведения

Цоколь дачного дома – это подножие всей постройки, которое может выступать как в качестве самостоятельного ее элемента, так и являться непосредственной частью фундамента, возвышающегося над поверхностью земли. По отношению к наружным стенам здания цоколь может быть:

  • – выступающим (чаще всего используется при строительстве дачных жилых построек с тонкими стенами либо при возведении домов с подполом или цокольным этажом);
  • – западающим (считается одним из самых практичных вариантов, поскольку его гораздо легче обезопасить от внешнего воздействия);
  • – расположенным заподлицо, т.е. находящимся в одной плоскости со стенами дачной постройки (по мнению специалистов, этот вариант является не самым удачным, поскольку требует проведения достаточно сложных работ по гидроизоляции).

Облицовка или отделка цоколя и фундамента дома своими руками, чаще всего, осуществляется на завершающих этапах ремонта или строительства дачной постройки – после того, как она окончательно завершит свою усадку (на старые, уже давно и прочно «устоявшиеся» здания данное требование не распространяется). Если пренебречь этим правилом и поторопиться с облицовочными или отделочными работами, то не исключено, что уже в течение ближайшего года декоративные поверхности начнут покрываться трещинами, требуя косметического ремонта либо своей полной замены.

Рабочий инструментарий

В качестве основных инструментов и вспомогательных средств, использующихся в осуществлении отделочных работ, применяют:

  • – резиновые шпатели;
  • – строительные уголки;
  • – болгарку;
  • – перфоратор;
  • – жидкое стекло;
  • – строительные клеи;
  • – терки;
  • – малярные кисти;
  • – отвесы;
  • – дюбеля, саморезы;
  • – различные типы декоративных покрытий (об основных разновидностях рассказано ниже).

Облицовка цоколя дома и фундамента: материалы

Современный рынок строительных материалов изобилует всевозможными товарами, различающимися по цене и сложности их использования в процессе проведения наружных отделочных работ.

Кроме того, многие дачники-умельцы часто применяют и разнообразные подручные материалы (например, осколки керамической плитки, цветного бутылочного стекла и даже битой посуды), которые в дальнейшем используются для мозаичной отделки цокольной и фундаментной части небольших дачных домов.

Штукатурка: обычная, специальная, декоративная

Фасадная отделка штукатуркой – классический вариант оформления цоколя дачной постройки, считающийся наименее затратным и несложным. Среди плюсов этого метода обычно отмечают такие преимущества, как:

  • – экономичность;
  • – простота;
  • – сокращенные сроки работы;
  • – привлекательный внешний вид конструкций после покрытия их штукатуркой.

Среди минусов отделки цоколя дачного дома штукатуркой отмечается ее повышенная потребность в проведении периодических реставрационных работ.

Под воздействием внешних факторов (механические удары, влага, перепады температуры) штукатурка начинает трескаться и осыпаться, требуя косметического ремонта, без которого образовавшиеся дефекты начнут стремительно разрастаться по всей поверхности декоративного покрытия.

В целях предотвращения возникновения подобных повреждений штукатурку наносят на предварительно очищенную и загрунтованную поверхность, причем перед нанесением некоторых видов декоративной штукатурки также дополнительно используют специальный армирующий состав на минеральной основе.

Натуральный камень

Одним из наиболее долговечных материалов, использующихся в облицовке цоколей и фундаментов частных домов, считается натуральный природный камень – в частности, песчаник и легкий известняк, а также более тяжелые и дорогие мрамор и гранит.

Относительно легкие породы камня светлых тонов в ходе работы крепят на белом цементном растворе.

Тяжелые и массивные фрагменты природного камня, в свою очередь, фиксируют при помощи раствора портландцемента, заполняя швы раствором на белом цементе.

При соблюдении всех предписаний к выполняемым отделочным работам облицовка цоколя дома или его фундамента своими руками с использованием натурального камня обеспечит солидный и привлекательный вид жилому строению на многие десятилетия. Однако при всей своей долговечности, практичности и привлекательности природный камень не лишен недостатков, среди которых, в первую очередь, следует отметить такие, как:

  • – ощутимая дороговизна – натуральный природный камень (в особенности, гранит и мрамор) считается одним из самых дорогих облицовочных материалов;
  • – повышенные затраты труда, времени и вспомогательных материалов в процессе облицовки фундамента дома или его цоколя;
  • – необходимость учета нагрузок, которые будут приходиться на фундаментную или цокольную часть дома при облицовке натуральным камнем. Объем этих нагрузок необходимо закладывать в проект дачной постройки еще на этапе его детальной проработки.

Искусственный камень

Отделка цоколя или фундамента дачного дома искусственным камнем смотрится не менее эстетично и привлекательно, чем облицовка натуральным камнем, причем обходится она на порядок дешевле. Однако при всей своей схожести с природным камнем искусственные его имитации незначительно уступают ему по сроку службы.

Клинкерная и композитная фасадная плитки

Облицовка цоколя и фундамента дома клинкерной плиткой является альтернативным вариантом отделки тяжелым и дорогим кирпичом, с которым она схожа цветом, рисунком и фактурой.

Дом, нижняя часть которого облицована клинкерной плиткой, выглядит очень солидно, а сама технология ее укладки довольна проста. Крепление тонких пластин клинкерной плитки осуществляется посредством обычного цементного раствора.

В свою очередь, композитная фасадная плитка крепится к основанию саморезами, что позволяет расположить под ней теплоизоляционный материал.

Сайдинг

Практичный и относительно недорогой материал, часто использующийся для отделки новых загородных домов – в первую очередь, ввиду того, что применение сайдинга не требует выдерживания паузы, отведенной на усадку здания.

Кроме этого, популярность сайдинга во многом обусловлена его долговечностью, скоростью и простотой в монтаже, а также привлекательным внешним видом, который он обеспечивает как цоколю и фундаменту, так и всему дому – от основания до конька крыши.

Немаловажно и то, что современные сайдинговые панели способны выдерживать ощутимые температурные нагрузки, варьирующиеся в пределах от -50°С до +60°С.

Среди прочих материалов для облицовки цоколя дачного дома своими руками (или отделки его фундамента) нередко применяют такие, как:

  • – профлист;
  • – ПВХ-панели;
  • – мраморная крошка;
  • – керамические и стеклянные фрагменты и т.д.

Особого внимания на этапе завершающих отделочных работ требует устройство отмостки вокруг дома, которая позволит обеспечить дополнительную гидроизоляцию цоколя и/или фундамента.

С этой целью отмостку сооружают под небольшим уклоном от фундаментного основания, обеспечивая беспрепятственный сход воды в ливневые отводы (дренажные канавки).

Пренебрежение данной рекомендацией (соблюдение уклона) со временем может привести к образованию дефектов в толще конструкции под воздействием влаги и, как следствие, вынужденному ремонту отмостки дома.

Определенные сложности могут возникнуть при отделке фундаментов свайного либо столбчатого типа.

В данном случае предварительно потребуется возвести прочную опорную стенку, которая смогла бы выдержать объем предполагаемых нагрузок (вес отделочного материала), после чего можно будет переходить к ее декорированию.

Другой вариант представляют пластиковые панели, за счет которых создают обшивку между столбами фундамента. Следует учитывать, что данный прием предусматривает предварительное обустройство каркаса из деревянной обрешетки, необходимого для надежного крепления панелей.

Облицовка цоколя дома и фундамента своими руками: видео и поэтапная инструкция

Укладка плитки (искусственного камня)

Перед началом работ все черновые поверхности, подлежащие отделке, очищают от грязи, следов штукатурки, старой краски и пр. Все загрязнения должны быть полностью удалены – в дальнейшем от этого будет зависеть прочность крепления декоративного материала к цокольной или фундаментной поверхности.

Читайте также:  Гидроизоляция, утепление и ремонт металлического кессона

Удалению подлежит и слой старой штукатурки, каким бы надежным он ни казался – в противном случае, свежеуложенная плитка очень быстро осыплется. Старую штукатурку можно снять при помощи перфоратора либо вручную, стараясь не повредить основную (кирпичную или бетонную) поверхность.

Цель описанного подготовительного этапа – чистая и максимально ровная поверхность, на которую будет укладываться плиточное покрытие.

Подготовленную поверхность цоколя дома или его фундамента грунтуют, исходя из особенностей исходного материала (бетон, кирпич и пр.), подготавливают клеевую массу для плитки с учетом предписаний к ее сорту. Чтобы обеспечить клею дополнительную влагостойкостость – к нему допускается добавить жидкое стекло.

Облицовка фундамента дома или его цоколя плиткой осуществляется снизу вверх от угла, находящегося на самом видном месте. Первый ряд плитки выкладывают на заранее установленную прямолинейную фурнитуру (например, стальной уголок), размещенную строго по строительному уровню. Стальной уголок можно зафиксировать, просверлив в нем отверстия и прибив к стене дюбелями.

Клей удобнее наносить специальной теркой, имеющей с одной стороны зубцы, а с другой – гладкую поверхность.

Вначале клеевую массу наносят на стену, разравнивают ее гладкой стороной инструмента, после чего проводят по уложенному клею стороной с зазубринами, а снятые излишки – укладывают на изнаночную поверхность плитки. Далее плитку прикладывают к стене и, придавив, удерживают ее 15-20 секунд.

Соблюдать ровность и постоянство швов между плитками помогут «крестики» из пластмассы, обычно использующиеся в облицовочных и отделочных работах с плиточным покрытием.

При укладке придерживаются стандартного принципа: каждый новый ряд плитки, идущий сверху, должен быть сдвинут относительно ряда, проходящего снизу, на половину длины одного плиточного элемента. Сразу же после укладки второго ряда декоративного покрытия следует проверить облицовку на соответствие строгой вертикали, применяя для этого классический отвес.

Завершающий этап – затирка швов, которая осуществляется после окончания облицовочных работ и снятия пластиковых крестиков. Затирку выполняют при помощи фуги, содержащей морозо- и влагостойкие, а также красящие компоненты. Чем добросовестнее будет выполнена затирка, тем дольше продержится облицовка цоколя или фундамента дома.

Укладка плитняка или керамической мозаики

Не менее просто выполняется отделка плитняком (плоским камнем), фрагментами керамики или цветного стекла. В этом случае пошаговая схема будет выглядеть следующим образом:

  1. Подготовка обрабатываемых поверхностей (очистка, выравнивание).
  2. Расчет необходимого объема материала с учетом площади поверхности, отведенной под облицовку. Плитняк или керамические фрагменты обычно берут на 5-10% больше, чтобы их хватило на подгонку в конце всей работы.
  3. Грунтовка стены бетоноконтактом, удаление излишков цемента в швах для обеспечения максимально ровной поверхности.
  4. Нанесение цемента или специального плиточного клея для уличных работ (с высокой влаго- и морозостойкостью). Наносить клей желательно поэтапно, небольшими площадями.
  5. Фиксация плоского камня или керамических элементов к основе, сопровождающаяся их придавливанием и легким постукиванием для высвобождения воздуха из-под укладываемых фрагментов.
  6. Укладка новых рядов и спиливание уголков на фрагментах, не вписывающихся в рисунок мозаики.
  7. Заполнение больших пространств между крупными элементами мозаики мелкими фракциями камней или фрагментами керамики.
  8. Зачистка швов.
  9. Покрытие готовой облицованной поверхности лаком и установка над ней защитного козырька (при необходимости и по желанию).

Как можно заметить, облицовка фундамента дома и его цоколя своими руками – процедура хоть и кропотливая, но достаточно несложная. Однако при ее выполнении следует помнить, что отделочные работы предназначены, в первую очередь, не для красоты, а для защиты дачного дома от воздействия негативных факторов внешней среды.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Источник: http://moja-dacha.com/dachnyj-domik/68-oblitsovka-tsokolya-doma

Цоколь для дома-делаем правильный выбор

Цоколь дома является переходной опорой между стеной и фундаментом. Это слово итальянского происхождения, обозначающее подножие строения находящееся на фундаменте. Фактически это продолжение фундамента, выступающее на высоту 50 — 70 см. от уровня земли.

Добротно сделанный цоколь защитит фундамент не только от атмосферных осадков, но и от паводковых, грунтовых вод, иногда выполняет функцию декоративного элемента.  От его состояния зависят влажность, температура в помещениях, долговечность конструкций дома.

Зачастую цоколь определяет архитектуру постройки и влияет на общее впечатление от дома.

Замечено, дом с высоким цоколем, выглядит более эффектно, чем с низким. Эту подножку можно сравнить с женскими сапожками, если они красивые, прочные и надежные, то и весь фасад внешне будет выглядеть модным и завершённым.

Цоколь уязвим, т.к на него влияют агрессивные внешние факторы, влажность, перепады температур. О том, как  защитить цоколь, подобрать строительный материал для цоколя дома, материал отделки вы узнаете из данной статьи.

Виды цоколя для дома

Строительство цоколя необходимо выполнять, так же как фундамент для загородного дома – ответственно. При строительстве всегда помните основное предназначение цоколя. Цоколь дома своими руками выложить несложно, для этого необходимо иметь навыки  кладки кирпича. Всего различают несколько видов  цоколя:

  • Западающий — (не позволяет влаге попасть на себя);
  • Выступающий — (используют в домах с тонкими стенами, верхнюю выступающую часть такого цоколя необходимо хорошо изолировать от влаги);
  • Слитный — (используют по желанию).

По технологии устройство цоколя дома  у всех одинаковое, отличие только в форме. В начале, необходимо определить отметки по линии горизонта от углов фундамента водным уровнем или используя нивелир, определиться  с высотой цоколя.

Подготовка

Прежде чем начать строительство цоколя дома на фундамент укладывают гидроизоляционную пленку, обычно рубероид.

Если у вас высокий фундамент можно уложить железобетонные плиты перекрытия, после, обложить их кирпичом. Таким образом, у вас получится капитальный фундамент с цоколем для возведения стен будущего дома.

Варианты облицовки и отделки

Большого внимания требует отделка цоколя. Для этой работы необходимо использовать самые прочные материалы, имеющие большую сопротивляемость к окружающей среде. При постройке цоколя учитывайте особенности фундамента, если он есть.

Существует много вариантов отделки, иногда его могут делать в виде монолита, в виде фундамента и цоколя. Есть конструкции, выполненные из бетона, либо построенные из отдельных блоков. Так же, есть варианты отделки из природных камней, или специальным кирпичом.

При необходимости высота цоколя дома может быть более 70 сантиметров, нормативов не существует.

Традиционными материалами являются:

  • натуральный камень,
  • керамогранит,
  • декоративный камень,
  • плитка клинкерная,
  • отделка цокольным сайдингом,
  • мозаичная штукатурка.

Каждый имеет свои преимущества. Конечно, по возможности лучше использовать натуральный природный материал, морские и речные камни обладают хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой прочностью.

  1. Кирпичный или каменный цоколь — для качественной отделки, камни должны быть плоскими или с небольшой деформацией, кладку начинают с углов, рядами чтобы верхний ряд не сползал на нижний. Как только  раствор в нижнем ряду закрепится, приступаем к кладке 2 ряда. Для усиления жесткости конструкции применяют арматуру диаметром 5-6 мм. Ее закладывают в швах между рядов кладки. Кладка цоколя кирпичом-кропотливый и сложный процесс, для работы лучше привлечь профессионального каменщика.
  2. Отделка мрамором последнее время используется не часто. Мрамор используется с древних времен т.к  имеет высокую плотность, мрамором популярен благодаря разнообразным цветовым вариациям — от серого до розового. У него красивая фактура внутренних разноцветных прожилок. За которую и получил свою ценность. Отделка в мраморе стоит дорого, цена на него никогда не была низкой.
  3. Все большую популярность набирает отделка клинкерной плиткой. С ее помощью отделка внешне похожая на кладку кирпича обычного или декоративного. Плитку крепят с помощью клеевого раствора, после высыхания раствора швы заполняют специальной смесью.
  4. Мозаичная штукатурка — является смесью акриловой смолы и цветной крошки. Ее наносят равномерным слоем на стену с помощью инструмента, полутерка из нержавеющей стали. После выравнивания слой не затирается, что удобно.

Сайдинг внешне имитирует природные отделочные материалы. Большим удобством является крепление его на железный каркас, воздушное пространство между стеной и сайдингом обычно заполняют утеплителем либо гидроизоляцией.

Особенностью его является долговечность, сопротивляемость гниению и покрытию плесенью, устойчивость к перепадам температур, он практически не нуждается в дополнительном уходе.

Монтаж производится с помощью зажимов на краях панелей или шипами.

Как видите, имеется большой выбор отделочных материалов, у которых разные характеристики и стилистика. Не экономьте на отделке цоколя. Лучше выполнить качественно работу один раз, чем, дешевым материалом, проводить штукатурку фасада, ремонтные работы каждый сезон.

Читайте так же:

Источник: http://www.postroitdomdeshevo.ru/texnologiya-stroitelstva-doma/cokol-dlya-doma-delaem-pravilnyj-vybor.html

Цоколь дома. как сделать правильно!

Доброго времени суток дорогие читатели!

Почему Цоколю нужно уделить внимание?

Потому что цоколь (продолжение фундамента выше уровня земли) находится в более агрессивной среде, чем стены дома:

– Во время дождя, капли ударяются об отмостку и отбрызгивают на цоколь дома (цоколь постоянно мокрый).

– Во время снегопада, зачастую возле цоколя сугробы снега, который периодически подтаивает и цоколь замокает.

– На цоколь действует нагрузка сверху – выше стоящего дома (стены, плиты, крыша и так далее).

– На цоколь действует нагрузка снизу – касательное мрозное пучение грунта.

– В период когда цоколь дома мокрый, на него может действовать мороз, который соответственно расширяет влагу и разрушает цоколь! Более научно это называется циклы замерзания и оттаивания.

К примеру, в Украине зимой утром мороз, днем капель и вечером опять мороз. Получается утром цоколь дома замерзший, днем оттаял (мокрый) и к вечеру опять замерзает. За один день цоколь испытал три цикла. Чем больше циклов пройдет, тем быстрее рассыпется кладка цоколя.

Поэтому необходимо:

1) Максимально избавить цоколь от влаги.

2) Выбрать более прочный материал для цоколя, чем для стен дома.

1) Материалы для цоколя.

.

Чаще всего мы используем более прочный лицевой кирпич для строительства цоколя: клинкерам коричневый с присыпкой марки 250, на сегодняшний день один из лучших (Рис. 1.2).

Рис. 1.2

Очень хорошо смотрится цоколь облицованный серым гранитным камнем (брусчатка) правильной формы (100 на 100 и толщиной 50 мм) и комбинированный по цвету с красноватым гранитом (смотрите самое первое фото).

Довольно часто строим лицевую часть цоколя из фагота (полнотелого) рваного (американец). Желательно выбирать фагот серого цвета (не такой маркий).

Себе бы я сделал цоколь из кислотоупорного кирпича. Этот кирпич практически вечный и очень прочный, дешевле некоторых современных материалов (гранит, клинкерам).

Кислотоупорный кирпич лучше всего выложить в полный шов и расшить наружной полукруглой расшивкой, которая заглаживает и уплотняет шов.

https://www.youtube.com/watch?v=DloSGrkFtYA

Такому цоколю из кислотоупорного кирпича – не страшна ни влага, ни мороз и он воспринимает любые физические нагрузки от тяжести всего дома!

2) Цвет цоколя.

Не надо заморачиваться и долго думать о цвете цоколя для вашего дома, подойдет ли он или не подойдет. Будет ли он гармонировать со всеми цветами на участке или нет.

Лучше всего выбрать темновато – сероватые тона для вашего цоколя.

ПРИМЕР: Строили двухэтажный мансардный дом. Когда дошло дело до выбора цвета и материала для облицовки цоколя, то с заказчиком долго спорили. Заказчик настоял на рваном фаготе (американец) желтоватого цвета.

Облицевали цоколь и через какое – то время заметили: к светлому цоколю пристает малейшее загрязнение. За счет того, что лицевая часть рваная и выпуклая – сцепление с грязью увеличивается.

Потом этот заказчик нанял специалистов “по – дешевле”, чтобы сделать отмостку вокруг дома. То, что я увидел в конце строительства – это светлый цоколь, благополучно обляпанный бетоном (из – за отмостки, которую залили специалисты “по – дешевле”) и к которому пристает малейшая грязь.

В итоге светлый цоколь подчеркивает и выделяет малейшее загрязнение.

Вы спросите: “Откуда может взяться грязь, если есть отмостка, покрытие какое – то на отмостке, ухоженный участок и нет источников грязи”. Элементарная пыль которая лежит на покрытии отмостки, во время дождя с удовольствием перепрыгивает с помощью брызг на цоколь.

Читайте также:  Устройство системы вентиляции в подвале частного дома

Вы скажете: “Можно пропитать лицевую часть цоколя, к примеру, церезитовской грунтовкой (СТ 17) или другими пропитками”. Конечно, это защитит цоколь от повышенной влажности (дождь и сугробы зимой), но, тем не менее, к светлому цоколю все равно пристает пыль и он со временем потеряет свою прелесть.

3) Гидроизоляция цоколя.

Какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами).

Откуда берется влага на цоколе?

1) Мы уже разобрали внешний фактор замокания от дождя.

2) Внешний фактор – сугробы снега возле цоколя при таянии.

3) Грунтовые воды. Да – да, все правильно влага из недр земли. К примеру: в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод влага может запросто подняться по фундаменту, затем попасть в цоколь и, если нет гидроизоляции (горизонтальной), с легкостью подняться по стенам дома первого этажа и даже проникнуть в стены второго этажа, так как почти все материалы гидроскопичны (тянут влагу).

Итак, мы уже узнали, что от первого и второго факторов можно избавиться с помощью более прочных лицевых материалов для цоколя (клинкерам М350, гранит, фагот и так далее). От третьего фактора – грунтовые воды – необходимо обязательно избавляться с помощью гидроизоляции:

а) Первый слой гидроизоляции должен находиться чуть выше лицевого покрытия отмостки (к примеру ФЭМ) около 70 – 150 мм. Для этого раскатываем обычный рубероид (в два слоя) или акваизол (если толстый, то можно и один слой).

Такую гидроизоляцию делаем крайне редко. Обычно в наиболее агрессивной среде.

б) Второй слой гидроизоляции должен ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться сверху цоколя. Раскатываем по верху цоколя рубероид, два слоя или акваизол (если толстый, то достаточно одного слоя).

Второй слой гидроизоляции защищает стены дома, если вдруг цоколь потянет влагу от внешних факторов (дождь, таяние сугробов вокруг цоколя) или, если первого слоя гидроизоляции нету, то и от грунтовых вод!

Второй слой гидроизоляции делаем почти всегда!

в) Если уровень грунтовых вод высокий, желательно сделать и вертикальную гидроизоляцию, а именно: обмазать (или оклеить) внутреннюю часть цоколя, которая соприкасается с землей (внутри дома).

Такую гидроизоляцию делаем очень редко.

б) Еще один немаловажный фактор замокания цоколя – это карниз по цоколю (кирпич на ребро). Карниз по цоколю делаем почти всегда. Кирпич, из которого строим карниз, тоже должен быть ПРОЧНЫЙ, с минимальным влагопоглощением!

Чаще всего кирпич для карниза фигурный, то есть имеет один круглый угол, скошенный или неправильной формы.

ПРИМЕР: строили цоколь из фагота (желтого, гладкого, полнотелого) и карниз по цоколю делали тоже из фагота (кирпич на ребро) со скошенным углом. На карниз поставили пилястры, но за счет скошенного угла, отодвинули пилястры во внутрь по кромке скошенного угла, то есть плоскость цоколя выступала от пилястры на 60 мм.

Затем поставили стены дома на карниз. За счет пилястр стены пришлось отодвинуть тоже вовнутрь еще на 60 мм (чтобы пилястры выступали из стен дома).

В итоге получилось, что цоколь выступал от стен дома на 120 мм. Смотрелся очень хорошо и объемно, но… Первые дожди сделали свое дело. Выступающая полка карниза постоянно замокала, осенью и весной особенно.

Лицевой кирпич (фагот) на цоколе был весь в разводах.

Зимой на полке карниза скапливался снег – небольшие сугробы, которые периодически таяли и цоколь замокал. Мороз сделает свое дело и лет через 15 – 20 необходимо будет ремонтировать цоколь или даже заново облицовывать.

15 – 20 лет – это крайне мало! Здание должно стоять без видимых нарушений хотя бы минимум 50 – 100 лет.

В этом примере (выше изложенном) мы все делали по воле заказчика. К нашим советам он не прислушался.

Мы рекомендуем делать выступающую часть карниза на цоколе около 40 – 60 мм. Другими словами, чтобы плоскость цоколя с карнизом выступала от наружных стен в пределах 40 – 60 мм.

Обязательно, чтобы карниз на цоколе был из фигурного кирпича (круглый угол или скошенный), чтобы на нем не задерживались осадки и не разрушали кладку.

Дополнительно выступающую часть карниза на цоколе можно покрыть пропиткой (церезит СТ 17 или другими), но не уверен, что пропитка сохранит свои свойства и через 50 лет. Пропитка может вымыться дождями и выгореть на солнце, так что лучше сделать минимальный выступ цоколя.

4) НЕ РЕКОМЕНДУЮ облицовывать цоколь плиточными материалами. 

Нежелательно облицовывать цоколь различными плиточными материалами: песчаник, доломит, керамогранитная плитка, фаготовская плитка и тому подобное.

Как бы вы ни делали: набивали сетку, грунтовали, использовали современные супер клеящие смеси, со временем плиточные материалы отпадут.

Если не верите, посмотрите по городу новоиспеченные магазины, к примеру, в жилых домах на первом этаже. Чаще всего у таких магазинов цоколь облицован плиткой (фагот, песчаник, керамогранит и так далее). Через 5 лет существования таких магазинов у 80% плитка на цоколе отвалилась.

Эта формула – облицовка цоколя плиткой – конечно работает, но при строгом соблюдении технологии производства цоколя, а именно:

а) 100% правильно выполненная гидроизоляция цоколя.

б) Выбран правильно забутовочный кирпич для цоколя (или бетон).

в) Правильная технология облицовка цоколя и затирка швов, плиточных материалов.

В некоторых климатических зонах к примеру нет морозов вообще или отсутствует полностью влага в цоколе и плиточные материалы могут очень долго простоять. А облицовка цоколя кирпичом (высокой марки) или гранитной брусчаткой в таких же условиях простоит гораздо дольше!

5) Усиление несущей способности цоколя.  

Чтобы усилить цоколь и распределить нагрузку от дома, НЕОБХОДИМО делать ж/б пояс по цоколю.

Самый лучший и дешевый способ сделать ж/б пояс между забутовочной кладкой (если позволяет толщина стен цоколя) – это использовать забутовочную кладку как опалубку.

Технология производства ж/б пояса по цоколю.

Итак, выложили лицевую кладку цоколя. Затем выложили забутовочную часть цоколя, но при этом по высоте не докладываем забутовочную кладку на 3 – 4 ряда (210 – 280 мм). Как раз на забутовочной кадке будет находиться наш ж/б пояс.

Лицевой кирпич цоколя является опалубкой нашего ж/б пояса, а внутреннюю версту (забутовочную) можно тоже сделать из забутовочного кирпича (ложок или положить кирпич на ребро).

Если необходимо еще сделать шире ж/б пояс, то внутреннюю версту можно заменить опалубкой из досок.

Чаще всего мы делаем ж/б пояс сечением: высота 210 – 280 мм, а ширина около 250 мм – этого вполне достаточно.

Теперь необходимо поместить в опалубку ребристую арматуру 10 – 12 мм в диаметре. Делаем сетку: две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм (иногда три) и к ним привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру шириной 23о мм (чтобы влезла в опалубку).

Поперечную арматуру можно использовать меньшего диаметра 6 – 8 мм. Поперечную арматуру привязываем к продольной (рабочей) через 300 – 400 мм (шаг 300 – 400 мм). Внешне эта сетка похожа на лестницу – стремянку.

Укладываем сетку в получившуюся нишу цоколя на кусочки кирпича, таким образом, чтобы между сеткой и кирпичной кладкой было небольшое пространство, около 70 мм. Это необходимо чтобы сетка из арматуры была полностью в бетоне.

Теперь заливаем нишу цоколя, в которой находится арматура, бетоном. Состав бетона: одно ведро цемента М400, два ведра песка и 4 – 5 щебенки.

Чтобы усилить ж/б пояс можно сделать:

– Вместо сетки каркас (две сетки, одна внизу пояса, другая вверху).

– Увеличить марку бетона.

– Вместо обычной щебенки (из известняка) использовать более прочную, к примеру щебенку из гранита.

– Увеличить количество рабочих жил арматуры.

– Увеличить диаметр арматуры.

Итак, у нас получилось:

Цоколь из лицевого кирпича снаружи, внутри забутовочный кирпич и по верху цоколя, по всему периметру дома ж/б балка (пояс). Такая прекрасная ж/б балка распределяет равномерно нагрузку дома на цоколь и воспринимает снизу нагрузку от бокового касательного морозного пучения грунта!

ВЫВОД

Я бы выбрал самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства цоколя, а именно:

1) Вид цоколя – выбрал бы только западающий цоколь, утопленный вовнутрь или другими словами наружные стены “нависают” над цоколем (плоскость стены дома выдвинута вперед относительно плоскости стены цоколя). Западающему цоколю не страшны осадки, так как сток воды со стен дома (косой дождь) не переходит на стены цоколя, а беспрепятственно капает вниз.

Толщина стены западающего цоколя уже, чем у выступающего и, соответственно, дешевле!

Внешний вид западающего цоколя даже очень симпатичный. Он так же как и выступающий цоколь выглядит объемно!

2) Высота цоколя – сделал бы минимальной. Терпеть не могу карабкаться по крыльцу дома с многочисленными ступенями.

Максимальное количество ступеней для крыльца ТРИ, соответственно максимальная высота цоколя 450 мм. Ниже цоколь – дешевле, так как меньше пойдет кирпича (материалов).

Слишком низкий цоколь тоже делать не желательно, так как если наметут сугробы снега выше цоколя, то будут мокнуть стены дома при таянии снега.

3) Материал для цоколя – только кислотоупорный кирпич и снаружи, и изнутри (забутовка). Если цоколь низкий, то можно полностью сделать из кислотоупорного кирпича.

4) Марка раствора. Для кладки кирпича сделал бы повыше: На одно ведро цемента М400 – 2,5 ведра песка. Так как цоколь низкий, затраты на раствор незначительные.

5) Расшивка швов. Выложил бы кирпич в полный шов и расшил бы полукруглой расшивкой. Получается заглаженный и уплотненный шов.

6) Усиление цоколя. Обязательно сделал бы ж/б балку (пояс) по всему периметру цоколя. Арматуру использовал бы ребристую, диаметром 10 мм. Использовал бы только одну сетку.

Если пересчитать затраты на ж/б пояс (цена бетона, арматура плюс работа) и на кирпичную кладку вместо ж/б пояса (купить кирпич, раствор плюс работа), то получается очень маленькая разница. А полезная работа от ж/б пояса во много раз выше простого кирпича.

Для большей экономии и простоты работы можно заложить ребристую арматуру в шов между кирпичами. Закладывать арматуру (две жилы) лучше под верхом цоколя, приблизительно под предпоследним рядом кирпича (два ряда кирпича находятся сверху арматуры). Как и в ж/б поясе соединять между собой ребристую арматуру внахлест (200 – 300 мм).

7) Гидроизоляция цоколя. Так как я сделаю цоколь из кислотоупорного кирпича, то он практически не тянет воду. Но шов из цементно – песчаного раствора гидроскопичен (тянет воду) и самый лучший вариант сделать:

– Первый слой гидроизоляции чуть выше отмостки (70 -140 мм), раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый), или обычный рубероид – два слоя.

– Второй слой гидроизоляции по верху цоколя, раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый) или обычный рубероид два слоя.

– Вертикальную гидроизоляцию (там где цоколь касается грунта, сбоку) сделал бы окрасочную праймером.

8 Чего бы не делал. Ни в коем случае не облицовывал бы цоколь плиткой (керамогранит, песчаник, доломит, фаготовская плитка и тому подобное), цветной штукатуркой, так как это деньги на ветер, по крайней менее в Украине в Донецкой области!

В итоге у меня получился практически идеальный, дешевый и долговечный цоколь. Один раз сделал и забыл!

Источник: http://stroyimdom.com/cokol-doma/cokol

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector